Смазка направляющей выжимного подшипника

Советы и рекомендации

Направляющая выжимного подшипника

Проверить направляющую выжимного подшипника на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену направляющей.

Направляющую не рекомендуется смазывать при установке выжимного подшипника, имеющего пластиковую муфту. Направляющую следует смазать при установке выжимного подшипника, имеющего металлическую муфту, затем излишки смазки — удалить.

Маховик ДВС и нажимной диск

Проверить рабочую поверхность маховика ДВС на отсутствие задиров, царапин, неровностей, износа и следов перегрева. При необходимости следует произвести замену маховика ДВС или осуществить механическую обработку его рабочей поверхности для устранения дефектов.

Рабочую поверхность маховика ДВС и нажимного диска следует обезжирить и очистить (уайт-спирит, сухая ветошь).

Позиционирование ведомого диска

Ведомый диск следует устанавливать выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, если отсутствуют какие-либо указания по установке на самом ведомом диске.

Установка ведомого диска

Ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС специальной оправкой или первичным валом.

Установка нажимного диска

Нажимной диск следует отцентрировать относительно маховика ДВС по штифтам.

Болты крепления следует затягивать в перекрестном порядке, в несколько заходов, с соблюдением нормативного момента затяжки.

Болты крепления нажимного диска рекомендуется заменить на новые.

Первичный вал КПП

Проверить шлицевую часть первичного вала КПП на отсутствие износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену первичного вала.

Шлицевую часть первичного вала КПП следует смазать, затем установить ведомый диск сцепления, а излишки смазки — удалить.

Вилка выключения сцепления

Проверить вилку выключения сцепления на отсутствие деформации, износа или повреждений. При необходимости следует произвести замену вилки выключения сцепления.

Механический привод сцепления

Проверить надежность крепления наконечников троса и поводка, свободу перемещения троса внутри оболочки, отсутствие у оболочки троса повреждений и заломов, отсутствие у резинового буфера и защитного чехла трещин и надрывов. При необходимости следует произвести замену ослабленных или дефектных элементов привода.

Гидравлический привод сцепления

Проверить герметичность гидравлического привода системы и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. При необходимости следует произвести замену негерметичных элементов привода, долить тормозную жидкость в бачок и удалить воздух из гидросистемы.

Регулировка привода сцепления

При работе выжимного подшипника с зазором — обеспечить требуемый зазор. При работе выжимного подшипника без зазора — обеспечить необходимый ход педали сцепления (согласно руководству по эксплуатации автомобиля).

Уплотнения ДВС и КПП

Проверить уплотнения ДВС и КПП, обращенные к сцеплению, на отсутствие течи. При необходимости следует произвести замену уплотнений.

Проверить опорный подшипник первичного вала КПП на наличие свободного вращения, отсутствие люфтов и его посадку. При необходимости следует произвести замену опорного подшипника.

Некорректная эксплуатация автомобиля

• Левая нога водителя постоянно находится на педали выключения сцепления.
• Длительная пробуксовка сцепления.
• Начало движения автомобиля с места при включённой высокой передаче КПП.
• Торможение автомобиля при помощи ДВС во время его спуска по крутому уклону или его нахождения в нагруженном состоянии.
• Резкий переход на более низкую передачу КПП при высокой скорости движения автомобиля.
• Запуск ДВС автомобиля при его буксировке другим автомобилем при включённой 1-ой или 2-ой передаче КПП.
• Движение автомобиля с низкой скоростью при включённой высокой передаче КПП (Низкое число оборотов ДВС).
• Движение автомобиля накатом с высокой скоростью и выжатой педалью сцепления при включённой низкой передаче КПП (Важно не количество оборотов ДВС, а первичного вала КПП). В результате ведомый диск сцепления находится в свободном состоянии и его частота вращения превышает предельно допустимую частоту вращения для фрикционных накладок.

Скачать Советы и рекомендации по установке

Смазка направляющей выжимного подшипника

Золотой Пыжевод

Группа: Ветераны клуба
Сообщений: 1 356
Регистрация: 18.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 1 356

Как смазать направляющую выжимного.

1. Снять корпус воздушного фильтра.
— ослабить хомут гофры (Фото 1) и отсоединить гофру
— отсоединить приемный воздуховод (Фото 1)
— отсоединить трубку справа (фото 1)
— вынуть корпус ВФ отведя защелку (Фото 2)

2. Снять рабочий циллиндр сцепления.
— отвернуть два болта его крепления (Фото 3), ключ HEX 5 мм.
— при снятии циллиндра его шток будет сам выдвигаться. это нормально. он не выпадет.
— отодвинуть циллиндр вверх и закрепиь его, чтобы не мешал

3. Снять резиновый чехол (Фото 3).
— при снятии нужно быть аккуратным и не выдернуть вилку из коробки

4. Отодвинуть вилку влево (в сторону двигателя) (Фото 5)
— исходное положение вилки- сдвинута вправо (Фото 4)
— вилка обычно двигается очень легко

5. Направить трубочку от баллончика с молибденовой смазкой параллельно вилке и распылить смазку (Фото 6)
— распылать лучше в несколько этапов. распылить и подвигать вилку влево-вправо, чтобы распределить смазку.
— достаточно 3-4-х раз

6. Сборка в обратном порядке.
— перед устанвокой резинвоого чехла имеет смысл подрезать лезвием внутренний бортик в районе вилки, чтобы в следующий раз было
легче его снимать.
— перед установкой циллиндра нужно вдвинуть в него шток до упора

01.JPG ( 30,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558

02.JPG ( 27,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1563

03.JPG ( 29,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2628

04.JPG ( 27,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2106

05.JPG ( 27,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1679

06.JPG ( 82,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1974

Сообщение отредактировал hermes — 18.6.2010, 17:45

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Смазка направляющей выжимного подшипника

Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 731 раз

Очень много вопросов о том как отрегулировать сцепление, и что и где надо смазывать.
Принцип действия работы сцепления таков. Два вращающихся диска, один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск диск который шлитцами соединён с коробкой, то есть диск сцепления, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Диск сцепления прижимается к маховику за счёт прижима диска корзины сцепления. Ожимается диск от маховика за счёт того что выжимной подшипник давит на лепестки корзины сцепления и с помощью нажимных пружин в корзине сцепления нажимной диск отходит от диска диска сцепления (ведомого) и переход вращения от двигателя к коробке прекращается.
Начнём с того что высоту педали можно регулировать .
1.jpg ( 66.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5634

Вот на этой фотке регулировочный болт который отвечает за высоту расположения педали, сам болт находится на скобе к которой крепится педаль сцепления. После регулировки обязательно законтрить болт гайкой
2.jpg ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5565

Болт упирается в резиновый упор на педали сцепления.
Если его закручивать, то педаль опускается вниз, уменьшая или убирая свободный ход педали и тем самым уменьшая ход штока на главном цилиндре сцепления и естественно уменьшается ход вилки выжимного подшипника, это необходимо делать при установке нового комплекта сцепления
3.jpg ( 71.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5574

Так же ход работы вилки выжимного подшипника можно регулировать с помощью регулировки штока главного цилиндра сцепления.
В случае когда регулируется сцепление штоком, педаль остаётся в том положении как и была прежде. При закручивании штока в скобу педали вытягивается поршень из Главного цилиндра сцепления и за счёт этого увеличивается ход штока Рабочего цилиндра сцепления, при откручивании штока Главного рабочего цилиндра уменьшается ход штока Рабочего цилиндра. То есть если сцепление плохо включается , то надо закрутить шток сцепления в вилку педали.
4.jpg ( 58.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5352

Для наглядности : открутить контргайку и закрутить шток в вилку, чем дальше закручивается, тем больше ход сцепления, при откручивании, то есть шток выкручивается из скобы, ход работы сцепления уменьшается, После регулировки обязательно законтрить гайкой шток. Но предупреждаю, что при неправильной регулировке может вести сцепление это когда в приводе сцепления увеличен свободный ход педали или сцепление будет буксовать, когда свободного хода не будет, так что всякая регулировка не бесконечна. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
5.jpg ( 72.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5534

Так же для того что бы изношенное сцепление ещё хоть немного поработало, можно под рабочий цилиндр сцепления поставить шайбы, Это приводит к тому, что вилка сцепления подводит подшипник ближе к лепесткам корзины. Максимально я наствалял по 3 мм. В принципе можно наверно и больше наставить, но надо учесть, что может вести выжимной подшипник, что не очень хорошо, так как масло забитое в обойму подшипника не расчитано на сильный нагрев, который происходит от постоянной работы подшипника, то есть есть вероятность быстрого выхода подшипника из строя.
Вот теперь по смазке.
6.jpg ( 52.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1128

Рекомендую смазывать место прилегания штока рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника смазывать лучше всего раз в месяц, для смазки можно использовать моторное или графитное масло, а также различные смазки ВД-40 и другие аэрозольные смазки не советую, так как время работы у них не большое, хватит максимум на неделю.
7.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1453

Так же не плохо было бы смазывать палец вилки сцепления, он же упор, так как палец имеет шаровидное окончание, то про выжиме сцепления там появляется трение, которое можно уменьшить путём смазывания прелегающих поверхностей. Для того чтобы смазать палец и вилку необходимо руками нажать на вилку сцепления, что бы шток рабочего цилиндра ушёл внутрь, а выжимной подшипник отошёл от лепестков корзины сцепления(как на фото) после чего можно смазывать. В смазке данного узла лучше всего использовать либо моторное, либо графитное масло, густыми смазками сложно подлезть, а аэрозольные быстро испаряются.
И последнее место смазки, это направляющая выжимного подшипника, фотку сделать мне не удалось, но попробую на словах рассказать как это делается.
Выжимаю и оставляю выжатым сцепление(либо второй человек, либо уперев палку в сиденье) для смазки я использую маслёнку с насосом и длинный шланг (от капельницы). Шланг одеваю на трубку маслёнки и сняв пыльник сцепления опускаю его вниз в картер сцепления.
8.jpg ( 29.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1004

Потом с помощью вот такой лампочки нахожу направляющую выжимного подшипника и немного её смазываю, после чего раз 5-6 нажимаю педаль сцепления и снова зафиксировав смазываю направляющую.
Вот в принципе и всё, совет не лейте много масла и для направляющей используйте моторное или графитное масло, разницу в работе Вы увидете сразу, и останетесть только довольны проделанной работой, Основная деталь, это хотеть сделать и быть аккуратным в работе.

Причины неисправности сцепления и как их выявить.

Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины( обороты повышаются, а скорость практически не увеличивается), заметно понижение скорости при преодолении подъема, говорит о том что сцепление пробуксовывает. Для проверки необходимо при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль газа и плавно отпустить педаль сцепления так вот если двигатель заглонет, то пробуксовывания нет, а если движок продолжит работу,это показывает на буксующее сцепление.

Основными причинами пробуксовывания сцепления могут быть: отсутствие свободного хода педалисцепления, износ или засаливание фрикционных накладок диска сцепления или их подгорание, износ нажимных пружин в корзине, а так же неисправность гидропривода (Главный или рабочий цилиндр) выключения сцепления.

Если при движении автомобиля возникают рывки, происходит затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум, это говорит о том что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диск полностью не отходит от маховика, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Проверить это можно так: при холостых оборотах двигателя выжать педаль сцепления до отказа, включить первую передачу и если передача включается бесшумно, то сцепление работает нормально. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, это показывает что «сцепление ведет»

Основные причины «ведущего сцепления»могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости.
Всем спасибо. Удачи и не только на дорогах!
С Уважением Валерий.

Небольшое дополнение из темы по данному отчёту:

По поводу возвратной пружинки, уже примерял её, пристроить можно, только помимо того что придётся сверлить отверстие в вилке выжимного подшипника, придётся ещё засверливаться в теле Рабочего Цилиндра Сцепления, рядом с болтом крепления, мне показалось, что это лучшее место для установки пружины и с минимальными изменениями.
Но самое главное, что я не написал в отчёте, это как прокачивать сцепление.
Лично я прокачиваю его на заведённом двигателе, так как AlexVAN правильно заметил, что не хватает возвратной пружины, и сцепление получается как бы ватным. Но для улучшения отхода ведомого диска от маховика, лучше всего завести двигатель, постоянное вращение облегчит разжим сцепления(Это классический метод прокачки, как и на прокачке тормозов, только при прокачке сцепления лучше всего делать 5-6 качков педалью, после чего педаль нажата, а помошник стравливает из Рабрчего Цилиндра Сцепления Тормозную жидкость). Кстати есть метод прокачки самотёком, этот метод подходит для замены тормозной жидкости. Для прокачки самотёком необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью на главном рабочем цилиндре, потом на штуцер прокачки надеть прозрачный шланг (подходит от капельницы и то контура омывайки), второй конец шланга опустить в бутылку где уже есть немного тормозной жидкости, кончик шланга должен быть погружён в тормозную жидкость, что позволит избежать случайного попадания воздуха в контур сцепления. Во время прокачки самотёком педаль сцепления трогать не надо. Если система привода сцепления не завоздушена, то тормозная жидкость потечёт ровной струйкой без пузырьков, если есть пузырьки, то прокачку необходимо продолжать до полного исчезновения пузырьков воздуха, если же пузырьков воздуха нет, то прокачка или смена жидкости заканчивается по мере выхода из штуцера прокачки светлой тормозной жидкости. Во время прокачки обязательно смотрим за уровнем жидкости в бачке. После того как система прокачена, закручиваем штуцер прокачки, доливаем до уровня тормозную жидкость, закрываем Крышку бачка Главного Цилиндра Сцепления, и раз десять нажать на педаль сцепления, первые два три качка могут показаться пустыми, но как в системе создастся давление педаль будет работать нормально.
Вот вроде по прокачке всё. Удачи!

AlexVAN для наглядности добавлю пару картинок с мануала по сцеплению:
3e3048942bc0.jpg ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 702

3ee810a4cb8e.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547

Перед праздниками решил смазать вилку сцепления.После того как вилку отодвинул назад для смазки,прокачать сцепление больше не смог.Проблема оказалась в том ,что ни в одном магазине не оказалось не ремкомплекта, не РЦС,только на заказ.В Москву ехать тоже было не целесообразно так как уже поехали дачники и дороги были все забиты,а мне утром нужна была машина.Вышел из положения следущем образом.
Разобрал РЦС,развел на стакан воды три ложки питьевои соды,положил туда снятый манжет от РЦС и кипятил 20 минут на тихом огне.Потом только нужно хорошо соду смыть промыв манжету в тормозухе.Все прокачал и ездию уже несколько дней всё ok.+перестала дёргаться по утрам при троганьи.Это способ из прошлого когда на иномарки у нас очень трудно было запчасти купить.Даже после ремонта таким образом тормозов, люди по несколько лет ездили без проблем.Сейчас это конечно глупо,всё можно купить в магазине но в моей ситуации помогло очень.При первой же возможности куплю и заменю РЦС,хотя особо с этим не тороплюсь.
Может кому поможет.

Отпишусь в обе темы,так как сам запарился искать инфу и не нашел.

ЗАМЕНА Рабочего цилиндра сцепления(инструкция есть)
Дополнение проще всего вытащить цилиндр,отвинтив в сборе РЦС потом подсоеденить(если открутили) или отогнуть вместе с трубкой,через которую подается тормозуха и зажать сцепление вытащить цилиндрик.

ПРОМЫВКА
Первое если сняли РЦС в сборе откройте крышку бачка и подождите,если польется из трубки ведущий к РЦС радуйтесь,дайте уйти жыже из бачка(это в случае грязной жыжы,так как ботяжить жыжу в бачке можно до посинения(она же грязная))
Не бойтесь ухода жыжи из бачка,просто долив жыжи вам придется слить методом описанным ниже 30 ил жыжи(поэтому я и использовал матод предложенный мной)
Воздух может попадать если вы собираетесь менять жыжу полностью и мыть.Схема в случае снятия рабочего цилиндра зажимаете трубку идущую к нему,партнер качает сцелпение,а вы поглядывая на жыжу доливаете ее(БАЧОК открыт).Зажимать ПАЛЬЦЕМ и не каких извращений,это в случае промывки
Второй вариант самотеком Залили в Бачок и пошли чистить раб цилинр,жижа уйдет вся если система хот ькак то работает,опять долили и опять ждете,в конце лучше всего залить до верху и прокачать выше описанным способом,потом присабачивать раб цилиндр.
В конце использовать метод прокачки через штуцер,лучше слить пару раз чистую и незавоздушенную жыжу,чем потом понять,что там что то есть.
Отвинчивать штуцер надо на пол оборота,сначала ослабили,потом в момент зажатого сцепление еще ослабили до момента слива жыжы,затянули и опять.

КОЛЛИЧЕСТВО Тормозухи.
Так мне написали 1литр или 1литр самотеком и 500 мл еще куда то !БРЕД!
500-600мл хватило НА
1)ПОпробывать промыть
2)промывать вторым способом 3-4 раза
3)Сначала почистить тряпочкой раб цилиндр,а потом тормозухой.
4)Смезать шток который талкает вилку(Поливая сверху так как уже поставил все)
5)Проливать мимо заливая в бачок(так как по совету купил сначала литр,потом испугался и еще литр)

Работа заняла 30 минут
Во всей системе около 50-100мл не более.

ЗЫ причина проведенных работ,опустилось сцепление хватало от пола(педаль опускать уже не куда было),цвет жыжы черная,система грязная,после промывки,чистки и замены РЦС сцепление стало в разы мягче,плавнее,ход вернулся.

Прошу не бить за не грамотность.
Надеюсь кому нибудь помогу.
Огромное спасибо Всем За дополнения к отчёту