Evasamara.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Намотка троса на барабан лебедки

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

суббота, 3 ноября 2018 г.

Работа с автомобильной лебёдкой

В случае необходимости крюк (трос) можно пропустить через блок и подцепить его к машине, а блок с помощью шакла крепится к корозащитной стропе. Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.

Размотка

Начинается всё с размотки троса.
Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводится из положения «передача» («clutch on2′) в положение «размотка» («free», «release»). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.

Куда тянуть

Здесь не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда. В глубокой колее, как правило, лучше тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места застревания автомобиля выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и как?

В продаже имеется несколько видов якорей, но можно его изготовить и из подручных средств.
Более подробно За что цеплять и не цеплять автомобильную лебёдку будет рассказано в следующий раз.

Вытягивание

При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но никак не руками! При сматывании троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула место застревания оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать) или намотать на кингурятник или бампер.

Скрутка троса

После того как вы вытащили машины необходимо ослабить трос: подъехать или отмотать мотором лебёдки барабан назад.

Теперь и только теперь можно браться за трос!

Отцепляем крюк и снимаем корозащитную стропу с дерева. После этого можно приступать к сматыванию троса.

Есть два варианта сматывания: на сам барабан лебёдки и на специальные усы. Кому что больше нравится, тот то и использует. ИМХО лучше наматывать на барабан — так быстрее наматывать и потом разматывать.

Ниже написано как наматывать трос на барабан лебёдки.
Второй человек (штурман) натягивает трос за крюк таким образом, чтобы трос был перпендикулярен барабану. На мой взгляд лучше всего держаться за крюк обоими руками и упираясь ногами в землю короткими шажками придвигаться к лебёдке вслед за наматывающимся тросом.
Когда до полной намотки троса остается 1-1,5 метра необходимо следить чтобы руки ни в коем случае не касались троса: жилы троса могут зацепиться за перчатку или кожу и втянуть руку на барабан. Крюк можно зацепить за буксирную проушину или упереть в ролики.

тяговое устройство (лебедка) с постоянным тяговым усилием, не меняющимся в зависимости от количества слоев намотки троса на барабан

Изобретение относится к подъемно-тяговым устройствам. Конструкция состоит из двух барабанов: тягового и барабана намотки. Тяговый барабан (3) используется для обеспечения постоянного тягового усилия, а для намотки троса (1) используется барабан намотки (6), который связан с тяговым барабаном (3) через устройство (7) согласования угловых скоростей тягового и барабана намотки. Устройство (7) согласования угловых скоростей содержит повышающий редуктор и самоуправляемый фрикционный элемент с регулируемым моментом проскальзывания. Технический результат заключается в снижении энергопотребления и перемещении грузов с постоянной линейной скоростью. 2 ил.

Рисунки к патенту РФ 2309891

Изобретение относится к подъемно-тяговым устройствам и может использоваться во всех областях, где необходимо перемещение грузов в пространстве.

В существующих лебедках, тяговых и подъемных устройствах для перемещения груза используется трос (цепь), наматываемый на барабан, который жестко через редуктор связан с приводом (Фиг.1). Барабан одновременно является и тяговым и служит для намотки (сбора) троса. Так, например, в существующих прототипах (например, Рег. Номер 5034555/11) (Фиг.1) трос (1), который перемещает груз (2), жестко закреплен на барабане (3), который в свою очередь через редуктор связан с приводом (4). Вся конструкция жестко стоит на шасси (5). По мере намотки троса (1) на барабан (3) с увеличением количества слоев увеличивается радиус приложения противодействующей силы, соответственно, и противодействующий момент. В результате этого при намотке каждого нового слоя тяговое усилие лебедки падает (как правило, используемые приводы имеют постоянный момент на выходном валу). В технических характеристиках существующих лебедок, как правило, указываются параметры потери тягового усилия в зависимости от слоя намотки:

Читать еще:  Лебедка через блок

на 2-м слое — до 8%, на 3-м — до 24%, на 4-м до 40% тягового усилия (общедоступная информация). Также следует отметить, что с каждым новым слоем намотки падает линейная скорость перемещения троса, а соответственно, и груза.

Для компенсации этих потерь требуется увеличение мощности привода, потребляемой энергии. Таким образом, с увеличением слоев намотки троса на барабан КПД лебедок и подъемно-тяговых механизмов существенно падает.

С целью устранения этих недостатков предлагается устройство (Фиг.2), состоящее из троса (1), двух барабанов — тягового (3) и барабана намотки (6), устройства согласования угловых скоростей тягового и барабана намотки (7) (например, повышающий редуктор с самоуправляемым фрикциионным элементом с регулируемым моментом проскальзывания) и привода (4). Вся конструкция жестко закреплена на шасси (5).

Принцип действия предлагаемой конструкции

В предлагаемой конструкции (Фиг.2) трос (1) жестко закрепляется на барабане намотки (6). Предварительно, на тяговом барабане (3) делается N витков, далее трос (1) идет к грузу (2). Количество (N) витков на тяговом барабане (3) подбирается таким образом, чтобы трос не соскальзывал с барабана, если приложить усилие к одному из концов, притом второй должен быть свободным. Привод (4) через вал (8) связан с тяговым барабаном (3), а с барабаном намотки (6) — через устройство согласования угловых скоростей (7), в основе которого лежит повышающий редуктор с самоуправляемым фрикционным элементом с регулируемым моментом проскальзывания. При работе привода (4) приходят в движение оба барабана. Тяговый барабан (3), вращаясь, наматывает трос (1) на себя, перемещая груз (2). Эквивалентное количество высвободившегося с тягового барабана троса наматывается на барабан для намотки троса (6). Таким образом, на вал привода (8) в процессе перемещения груза со стороны последнего действует постоянный противодействующий момент. Трос, сматываемый с тягового барабана, наматывается на барабан намотки слоями. Для устранения заклинивания, а также провисания троса, из-за разности угловых скоростей барабанов (за счет относительного изменения диаметра по мере сбора троса на барабан намотки), используется устройство согласования угловых скоростей тягового и барабана намотки (7), в основе которого лежит повышающий редуктор с самоуправляемым фрикционным элементом с регулируемым моментом проскальзывания.

Таким образом, при работе лебедки на вал привода (8) будет действовать постоянный противодействующий момент от перемещаемого груза, не меняющийся от количества наматываемого троса на тяговое устройство, точнее на барабан намотки, а значит на всей траектории перемещения груза лебедка (тяговое устройство) не потребует увеличения мощности и энергопотребления и КПД будет постоянен.

(Примечание: мы пренебрегаем противодействующей силой от работы устройства согласования угловых скоростей, т.е. силой трения скольжения самоуправляемого фрикционного элемента с регулируемым моментом проскальзывания и весом наматываемого троса, т.к. они незначительно влияют на КПД всего привода.)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Лебедка с постоянным тяговым усилием, не изменяющимся в зависимости от количества наматываемого троса, и состоящая из двух барабанов — одного тягового для обеспечения постоянного тягового усилия, связанного через редуктор с приводом, а другого — барабана намотки, связанного с приводом через устройство согласования угловых скоростей тягового барабана и барабана намотки, включающего повышающий редуктор и самоуправляемый фрикционный элемент с регулируемым моментом проскальзывания, при этом на тяговом барабане размещено несколько витков троса таким образом, чтобы трос не соскальзывал с него, при этом первый конец троса намотан на тяговый барабан и идет к грузу, а второй — к барабану намотки.

Эксплуатация синтетического троса

Президент Клуба 4х4 Туризм

Мотив установки синтетики.

Синтетический, «кевларовый» трос используется на лебедках внедорожников по вполне понятным причинам:
— Удобство в работе: трос легкий, плавает на воде, не царапает руки, легко сплетается.
— Более высокая прочность – новый синтетический трос аналогичного диаметра прочнее обычного стального, однако в процессе эксплуатации и износа прочность синтетики снижается быстрее.
— Экономия в весе, впрочем облегчение морды автомобиля на 5-10 кг принципиально ничего не решают.

Несомненно синтетику можно использовать и как удлинитель лебедочного троса, но как трос для выдергивания автомобиля – НИКОГДА!

Лучше всего ставить синтетику на новую лебедку. Большинство пользователей к синтетике приходят не сразу. Установка синтетики на видавшие виды лебедку влечет серьезные трудности.
Направляющие Ролики необходимо заменить на (новую)рамку или новые ролики.
По хорошему, надо и барабан исцарапанный тросом менять или полировать.
Вероятно, что и стяжки ограничивающие трос тоже исцарапаны и их так же необходимо заменить или отполировать.
В противном случае заусенцы, задиры на металле и царапины будут мало-помалу сгрызать синтетический трос.

Ролики не рекомендуется использовать с синтетикой из-за опасности закусывания троса в углах роликов.

Какой длины и какого диаметра ставить синтетический трос.

Прежде всего стоит исходить из того какой длины и толщины «родной» трос на лебедке. Длина на Warn традиционно 28 метров, на Come Up 9000 – 30. Толщина 8-9мм на более мощных лебедках 10-12мм.
То есть на лебедки класса 6000-12000 ставим 30 метров сечением 9-14мм. Это классический вариант имеющий некоторые недостатки.
Брать синтетику тоньше 9мм для использования на внедорожнике нет смысла. Лучше брать как можно толще: обойдется дороже но ходить будет дольше.
При одинаковой толщине троса синтетики входит на один и тот же барабан больше – она плющится.
Кроме того заявленная производителем толщина почти всегда преувеличена на 0,5-1 мм (впрочем толщина синтетики менее стабильна и может «плясать» на 1мм).
На девятитысячные Warn’ы и Come Up’ы (и подобные, «классические», лебедки) ставят 30 метров 11 мм троса.
На «двенадцатые» и «пятнадцатые» те же тридцать но уже 12-14мм.

Читать еще:  Как выбрать пусковые провода

Теперь о недостатках такого решения. Чем длиннее трос лебедки тем меньше строк его службы — это внедорожная аксиома. Как правило в 90% случаев пользования лебедкой трос разматывают не до конца, стало быть нижние витки находящиеся на барабане не используются но изнашиваются (трутся между верхними витками и барабаном). Да и нагрузка на лебедку в этой ситуации выше. Кроме того верхние витки врезаются между нижними намотанными под меньшей нагрузкой ломаясь и перетираясь.

А вот в качестве удлинителя синтетика прослужит долго.

Стало быть лучше взять 20 метров на барабан и там где нужно 30 пользоваться удлинителем (удлинитель по любому не будет лишним).

Большинство продавцов могут отказать в продаже такова отрезка: «бухта 300 метров» или «трос уже разрезан на классические «тридцатки»… или еще что…
Выхода три: разместить предварительный заказ и ждать, либо накинуть к цене 0,5 – 1$ и Вам, скорее всего, уже не откажут, либо купить 60 метров.
Последний вариант неплох – 20 на лебедку 40 на удлинитель. Этот вариант хорош и тем что спустя некоторое время, до того как лебедочный трос придет в негодность поменять его местами с удлинителем.

Как закрепить трос на барабане.

Наиболее просто это сделать на лебедке Come Up 9000. Закрепляемый конец необходимо плотно замотать изолентой и, как стальной трос, затянуть фиксирующим винтом.
В механических лебедках вообще не требуется ничего изобретать – трос крепится так же как и стальной, в специальные зажимы.
А для лебедок Warn необходимо использовать электрическую клемму. Трос как электропровод заклепывается внутрь клеммы и крепится за ушко к стандартному креплению на барабане. Для закрепления клеммы нужно использовать винт со сферической шляпкой, это предотвратит его выдавливание тросом при нагрузке и порчу троса об острые грани обычного винта. Кстати не стоит использовать винт длиннее толщины барабана (5-7мм)! Щека барабана крутится в плотную к корпусу и длинный винт будет пилить корпус или заклинит лебедку.

Намотка синтетики, уход.

Трос всегда необходимо сматывать под нагрузкой, но в случае с синтетикой это требует большей тщательности. Первый раз трос нельзя взять и просто намотать натягивая руками. Этого не достаточно. Лучше всего смотать трос «отлебедившись» удерживая машину ручником.
Смотанный без нагрузки трос очень мягок и в случае если уже по настоящему лебедиться размотав его не до конца, то натянутый виток врежется между нижних до самого барабан и извлечь его удастся только другой лебедкой.
Слабо намотанный и намоченный синтетический трос на морозе может стать причиной повреждения барабана лебедки – его разопрет.
При натягивании троса и при смотке натянутого троса количество влаги в нем остается не существенное.
А вот песок со временем набившийся между волокон троса необходимо вымывать. Опытные джиперы трос регулярно стирают или моют керхером.

Из всего вышесказанного очевидно что синтетика требует аккуратного и внимательно обращения.
Резюмируем — чтобы трос служил дольше необходимо:
— Использовать отполированный клюз (рамку)
— По возможности лебедиться по прямой, снижая трение троса о клюз
— Всегда туго сматывать трос
— Регулярно мыть трос
— Избегать контактов троса с шершавыми поверхностями (кора деревьев, камни и земля мало помалу разрушают структуру волокна).

Намотка троса на барабан лебедки

Вождение автомобилей высокой проходимости

Народ нашей страны ударными темпами строит Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль (БАМ), трасса которой проходит через тайгу, болота, реки и горные хребты. На чрезвычайно сложной как с географической, так и с климатической точки зрения стройке широко используются грузовые автомобили высокой проходимости.

Большая армия водителей, в основном молодых, уже сейчас трудится на таежных трассах строительства. Не все они имеют соответствующий опыт вождения автомобилей высокой проходимости в сложных условиях. Цель настоящей книги — помочь им овладеть техникой вождения автомобилей в различных условиях бездорожья.

Автомобили высокой проходимости получили высокую оценку при эксплуатации на стройках в тяжелых условиях.

С 1956 г. Московский автозавод имени Лихачева впервые в мире начал массовый выпуск колесных автомобилей высокой проходимости. Этим первым массовым автомобилем был ЗИЛ-157. До создания ЗИЛ-157 было принято считать, что возможности движения колесных машин, в том числе автомобилей повышенной проходимости, по бездорожью крайне ограничены. Эти автомобили, даже имеющие привод на все колеса, раньше никогда не могли конкурировать по проходимости с гусеничными машинами.

Экспериментальные работы, предшествующие созданию автомобиля ЗИЛ-157, показали, что проходимость колесных машин может быть коренным образом улучшена. Для этого спаренные (двускатные) шины обычного дорожного типа, размер которых выбран по пределу грузоподъемности на твердой дороге, необходимо заменить специальными односкатными шинами большого профиля и применить систему регулирования внутреннего давления в них.

Читать еще:  Как правильно подключить лебедку

ЗИЛ-157 стал первым автомобилем не повышенной, а высокой проходимости. Его возможности движения по пескам были не хуже, чем у гусеничной машины, а проходимость по различным грунтам и снегу несравненно выше, чем у автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-151.

Другие заводы страны также начали применять специальные шины большого профиля и систему регулирования давления воздуха в них на автомобилях со всеми ведущими колесами. Сейчас отечественная автомобильная промышленность выпускает широко известные модели полноприводных автомобилей высокой проходимости ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, Урал-375.

На базе накопленного опыта созданы конструкции отечественных колесных четырехосных автомобилей, по проходимости почти не уступающих гусеничным машинам. Такое коренное улучшение проходимости колесных автомобилей основано на изменении характера взаимодействия колеса с грунтом.

Применение специальных шин большого профиля с регулируемым внутренним давлением позволило на слабых грунтах существенно понижать внутреннее давление в них и доводить его до состояния, при котором шины работают со значительной деформацией. В результате площадь контакта колес с грунтом увеличилась в несколько раз. Соответственно снизилось удельное давление колес на грунт, уменьшилась глубина колеи и сопротивление движению. При качении колеса на деформированной шине улучшился характер уплотнения грунта в колее и сцепление колес с грунтом, что явилось решающим элементом в улучшении тяговых показателей и проходимости автомобиля.

Чтобы полнее и правильнее использовать технические возможности автомобилей высокой проходимости, водителям полезно разобраться в основах механики взаимодействия колес с различными видами грунтов.

Это поможет понять, от чего зависят сопротивление движению и сцепные качества колес. Необходимо знать, как влияют отдельные элементы конструкции автомобиля на его проходимость и, в первую очередь, как влияет давление воздуха в шинах. Следует научиться правильно применять систему регулирования давления воздуха в шинах автомобилей высокой проходимости, усвоить навыки и приемы вождения этих автомобилей в различных условиях бездорожья и по препятствиям. Все это необходимо для повышения техники вождения в сложных условиях.

Рейсы на большие расстояния по бездорожью часто, помимо знаний, требуют от водителей выносливости, смелости, решительности, способности в нужный момент использовать полную мощность двигателя для разгона автомобиля до скоростей, необходимых для безостановочного преодоления труднопроходимого участка, не взирая на тряску и трудности управления автомобилем. В то же время водители автомобилей высокой проходимости должны проявлять достаточную осмотрительность и уметь определить критический момент, вслед за которым последует застревание, с тем чтобы своевременно прекратить движение и отвести автомобиль назад для повторного движения или смены направления. Такая отработка четкого взаимодействия в системе водитель-грунт — автомобиль происходит по мере накопления водителем опыта работы в условиях бездорожья.

Влияние элементов конструкции автомобиля и его схемы на проходимость по бездорожью

К автомобилям высокой проходимости относятся только полноприводные автомобили, т. е. автомобили, у которых все колеса являются ведущими. По количеству ведущих колес их принято обозначать так: двухосный — 4 х 4, т. е. всего четыре колеса, из них четыре ведущих. Аналогично трехосные автомобили обозначаются — 6 х 6, четырехосные — 8 х 8. Эти три наиболее распространенные схемы автомобилей высокой проходимости отличаются друг от друга степенью проходимости в различных дорожных условиях.

Способность автомобиля двигаться по неровной поверхности, какой обычно бывает бездорожье, принято называть профильной проходимостью. На проходимость автомобиля большое влияние оказывают его некоторые геометрические параметры (рис. 1), к которым относятся: угол въезда α1 и угол съезда α2. Эти углы определяют возможность преодоления крутых бугров, канав и ям, и у автомобилей высокой проходимости они обычно бывают не менее 30°. Величины этих углов не зависят от схемы шасси (от количества осей) и могут быть как одинаковыми, так и несколько отличаться.

С величиной дорожного просвета тесно связан радиус поперечной проходимости r. Величина его тем меньше, чем больше дорожный просвет. Он зависит также от величины колеи — чем больше колея В, тем больше радиус r. Но величина колеи колеблется в сравнительно небольших пределах, так как она определяется шириной автомобиля. Автомобили, имеющие меньший радиус r, имеют лучшую профильную проходимость при движении вдоль кюветов, бугров и других продольных неровностей.

Схема шасси (количество осей) влияет на радиус продольной проходимости R. Чем больше осей у автомобиля, тем он меньше и тем более крутые неровности может преодолевать автомобиль. Наименьшим радиусом продольной проходимости обычно располагают четырехосные автомобили, так как у них наименьшее расстояние между средними осями. Эти автомобили могут преодолевать острые холмы, крутые овраги, гребни песчаных барханов и даже лесные завалы.

Различна способность автомобилей преодолевать глубокие канавы с крутыми стенками. Так, при ширине канавы более 0,8–0,9 диаметра колеса, двух- и трехосные автомобили не смогут ее преодолеть. Четырехосные же автомобили преодолевают такие препятствия и даже большие без затруднений (рис. 2). Профильная проходимость и величина дорожного просвета в значительной степени определяются диаметром колеса. Чем больше диаметр колеса, тем большие неровности — канавы, бугры, уступы может преодолеть автомобиль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×