Evasamara.ru

Авто журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотолебедка своими руками

Как делается мотолебедка своими руками: инструкция по изготовлению

Безусловно, работа даже на маленьком огородном участке может сильно вымотать человека, причем не только физически, но и морально. И вправду, орудовать лопатой каждый день с утра до вечера – не самое интересное дело. Но что же делать, если зимой хочется полакомиться домашней консервацией из натуральных огурчиков, помидорчиков или намазать на хлеб варенье из родной вишни и потихоньку попивать горячий чай, смотря на снежную метель? Трактор загнать на дачу вы вряд ли сможете, да и по стоимости выйдет дешевле приобрести заготовки в магазине. Мотоблок? Дорого. Но что же остается делать? Выход есть, и нашли его наши огородники. Называется он «мотолебедка». Как ее сделать своими руками, читайте прямо сейчас.

Почему мы не рассматриваем способ того, как сделать собственноручно мотоблок? Да потому что его конструкция в разы сложнее инструментов мотолебедки. А следовательно, это дополнительное время, усилия и, конечно же, финансовые растраты. А лебедка своими руками делается очень быстро, и причем для этого необязательно быть профессиональным инженером. Итак, на что следует обратить внимание?

Двигатель

Данный агрегат является «сердцем» мотолебедки, потому что именно на его плечи ложится вся работа и движение сопутствующих механизмов. Своими руками мы делать его, конечно, не будем (хотя если сильно захотеть, то вполне можно смастерить что-то подобное), поэтому возьмем какой-либо агрегат с мотоцикла. Самыми подходящими двигателями для такого устройства, как мотолебедка, являются моторы с мотоциклов «Минск». Можно взять ДВС от бензопилы «Урал» или «Дружба» — это непринципиально. Единственное, что двигатели с «Минска» более мощные, тяговитые и заводятся хорошо в любую пору. Также при решении вопроса о том, как делается мотолебедка своими руками, нужно отметить, что минимальная мощность силовой установки должна составлять не менее 3 лошадиных сил. Вот как раз «Минск» послужит наглядным пособием. Электролебедка своими руками делается аналогичным образом. Однако производительность ее мотора будет куда менее высокой, чем у бензиновых агрегатов.

Мотолебедка: своими руками делаем барабан для тросика

Его чаще всего изготавливают из ступицы заднего колеса мотоцикла. Опять же в качестве «донора» можно использовать все того же «белоруса». Более сложным, но менее затратным в плане финансовых расходов будет вариант изготовления барабана из трубы. Поскольку скорость движимого плуга при разрыхлении и вспашке почвы на будущем инструменте будет составлять порядка 5-8 км/ч, то шестерня и диаметр данного устройства должны подбираться таким образом, чтобы устройству хватало оборотов при номинальной работе на I передаче. Когда делается мотолебедка своими руками, в ее конструкцию входит также бензобак. Нет, с мотоцикла устанавливать мы его не будем, можно просто вмонтировать емкость с бензопилы. Количество потребляемого топлива двигателем мотолебедки не такое уж и большое, чтобы использовать 10-литровый бензобак.

Мотолебедка: своими руками устанавливаем грунтозацепы

В качестве данных инструментов можно применить обычные лопатки или штыри, приваренные сварочным аппаратом к П-образному рычагу, служащему площадкой для ног. Чаще всего грунтозацепы подпружиниваются (чисто для удобства работы). Дополнительно также можно установить длинный рычаг с седлом, чтобы во время езды сидеть на устройстве, а не идти вслед за ним пешком. Итак, мы рассмотрели все основные моменты в вопросе о том, как делается мотолебедка своими руками.

ПАШЕТ МОТОЛЕБЕДКА

Сейчас крайне остро стоит проблема обработки индивидуальных земельных участков. Лошадку бы с плугом на поле! Но где они, эти лошадушки? Мотоблоком заменить? Что ж, если верить рекламным проспектам, то такое решение проблемы вроде бы вполне приемлемо. А на деле, увы, выясняется: не все может хваленый МБ. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на результаты проведенных соседями испытаний МТЗ-0,5 на пахоте. Так вот: почвы у нас тяжелые (суглинок в основном). На них этот разрекламированный мотоблок берет… 5—7 см в глубину. И это — с навесными грузами, специальными пахотными колесами. Урожая после такой «обработки» почвы, как говорится, вовек не дождешься.

Весьма привлекательной выглядит идея использовать в качестве «тягловой силы» для плуга «заякоренную» лебедку. Но и здесь есть свои недостатки. Плуг ведь приходится вручную перемещать (а он — не пушинка) к началу борозды. Тут требуется как минимум два взрослых человека. А еще лучше работать здесь втроем: двое возвращают плуг, а третий — на лебедке. Однако для индивидуальных участков такая организация труда выглядит расточительством. А не сделать ли наоборот: чтобы установленная на плуг лебедка подтягивала себя и пахотное орудие к неподвижному, заглубленному в грунт якорю? Ведь последний, имеющий массу 3 кг, переносить к новому началу борозды и надежно там устанавливать сможет даже школьник-первоклассник.

Взял я тогда двигатель от бензопилы «Дружба-4», двухступенчатый редуктор от мотобура М-11 с передаточными отношениями і=1:10, і=1:20 и «нейтралью». Укрепил на выходном валу барабан из отрезка стальной водогазопроводной трубы и 2-мм стальных щечек. Намотал на последний 70 метров 3,5-мм стального троса и полученный агрегат установил вертикально на обыкновенный конный однолемешный плуг. Причем нижнюю часть вала барабана вставил в подшипник крестовины подвернувшейся под руки карданной передачи. Затем на кронштейне из стального уголка закрепил этот подшипник над отвалом плуга.

Читать еще:  Гидравлическая лебедка на уаз

Чтобы уберечь впоследствии трос от сброса с барабана при снятии нагрузки, предусмотрел и специальный подпружиненный прижимной барабан (см. илл.). Его также удалось изготовить из отрезка стальной водогазопроводной трубы, с бобышками-пробками на обоих концах.

Почти уже собранный силовой агрегат закрепил в верхней его части на кронштейнах-подкосах из 10-мм стального прутка и затянул гайками на рукоятках (чепигах) плуга. Таким образом появилась реальная возможность регулировки положения агрегата «взад-вперед». А это поистине необходимо при окончательной «доводке» самоукладки троса на барабан.

Специальная тяга фиксирует агрегат в вертикальном положении, не давая концу вала барабана выйти из подшипника. Расположена она непосредственно за барабаном.

Компоновка МЛП (без якоря):

1 — плуг-основа (одноконный с грядилем), 2 — барабан прижимной, 3 — узел подшипника с кронштейном, 4 — барабан натяжной тросовый, 5 — редуктор двухступенчатый с «нейтралью» (от мотобура М-1), 6 — кронштейн-укосина (2 шт.), 7 — рычаг «газа», 8 — кнопка выключения зажигания, 9 — двигатель (от мотопилы «Дружба-4» модернизированный), 10 — бак топливный, 11 — колесо полевое, 12 — ролик-направляющая троса в горизонтальной плоскости (2 шт.), 13 — трос, 14 — ролик-направляющая в вертикальной плоскости (2 шт.), 15 — колесо бороздное.

Кинематическая схема мотолебедки-плуга:

1 — двигатель, 2 — редуктор, 3 — барабан натяжной тросовый, 4 — узел подшипника (от крестовины карданной передачи автомобиля ГАЗ-53А), 5 — колесо полевое, 6 — колесо бороздное, 7 — якорь, 8 — плуг однокорпусный конный с грядилем.

Вариант самодельного плуга-основы МЛП (крепление силового блока условно не показано):

1 — колесо бороздное сварное (из 5-мм Ст3, диаметр обода 280 мм), 2 — ролик-направляющая троса в вертикальной плоскости (в обойме, 2 шт.), 3 — трос (3,5-мм стальной канат длиной 70 м), 4 — колесо полевое сварное (из 2-мм Ст3, диаметр обода 150 мм), 5 — грядиль (из отрезка трубы 40×4 стальной бесшовной), 6 — поле-пая доска (6-мм Ст5), 7 — пятка-ползун (Сталь IIIX15), 8 — отвал (цилиндрическая поверхность, 3-мм Ст3), 9 — лемех (7-мм Сталь ШХ15), 10 — ролик-направляющая троса в горизонтальной плоскости (в обойме, 2 шт.), 11 — кронштейн «передка», 12 — косынка приварная (5-мм СтЗ), 13 — стойка (из отрезка трубы 40×4 стальной бесшовной).

Конструкция натяжного тросового барабана:

1 — щечка (2-мм Ст3, 2 шт.), 2 — основа барабана (156-мм отрезок трубы 114×4 стальной водогазопроводной).

Прижимной барабан:

1 — бобышка (из 25-мм дубовой доски, 2 шт.), 2 — основа барабана (160-мм отрезок трубы 60×3,5 стальной водогазопроводной).

Якорь (конструкция сварная, в основе — обрезкн стальной водогазопроводной трубы 33,5×4):

1 — рукоятка, 2 — перекладина, 3 — упор-основание, 4 — штык (из 2-мм Ст5).

Данные для раскроя полевой доски (с, d), отвала (е, f до ограничительной линии i) и лемеха (фигура, ограниченная осью у и линиями е, f, g), скрепляемого с отвалом по h. Линии g, h, i строятся по двум точкам с соответствующими абсциссами.

Таблица разверток полевой доски, отвала н лемеха (по В. Яковлеву, № 5’91).

Передняя часть грядиля опирается на двухколесный узел, в котором предусмотрены «штатные» регулировки по высоте (и в поперечном направлении). Остались они от прежней, «базовой», модели конного плуга. Благодаря специальному регулировочному приспособлению, левое (полевое) колесо имело возможность изменять колею. Но это оказалось впоследствии излишним.

Правое (бороздное) колесо установлено на наружном рычаге плоской стороной внутрь. Что ж, это и понятно: ведь ему постоянно придется тереться о стенку борозды при пахоте, чтобы весь плуг в итоге хорошо «держал борозду».

В передней части грядиля расположено и приемное устройство. Как нетрудно в том убедиться (см. илл.), служит оно для направления троса на середину барабана при любых отклонениях плуга от курса на якорь. Состоит из 4 роликов. Причем задние расположены друг над другом с минимальным зазором между ребордами, чтобы выходящий трос строго был направлен на середину барабана. К тому же перпендикулярно оси последнего, для лучшей самоукладки витков. Регулируется все верхними кронштейнами-укосинами, затягиваемыми гайками в отверстиях на рукоятках (ичигах) плуга.

Вертикальные цилиндрические ролики изготовлены из 100-мм обрезков дюймовой водопроводной трубы; они имеют внутренние посадочные места под шарикоподшипники с войлочными уплотнениями (можно — подшипники защитного типа). Эти ролики воспринимают горизонтальную (боковую) нагрузку от троса. Благодаря такому техническому решению, плуг в борозде ведет себя очень устойчиво. В ущерб управляемости может идти даже при «брошенных на произволсудьбы» рукоятках. Надо лишь не забывать про рычаг «газа». Он — справа, под указательным пальцем.

Читать еще:  Как изготовить лебедку

Для облегчения управляемости крайне желательно, чтоб плуг был соединен с «передком» не жестко, а шарнирно. Можно ограничиться даже… вездесущим люфтом. Ведь главное — это чтобы плуг мог отклоняться градусов на 15 в ту или иную сторону.

На левой рукоятке плуга (соответственно местоположению большого пальца руки оператора во время работы) установлена кнопка выключения зажигания. Она необходима для обесточивания мотора, если, скажем, тот начал вдруг неуправляемо увеличивать обороты при обеднении смеси (пустеющем баке). В этом случае провод через прокол в резиновой заглушке конденсатора касается контакта последнего, а через кнопку соединяется с «массой».

Надо сказать, что возможности домашней мастерской, где собирались все варианты данного МЛП, невелики. Да и расположена она почти в 200 км от поля, которое предстояло пахать. А посему, для большей гарантии надежной работы, пришлось предусмотреть поначалу довольно много регулировочных точек. Но потом выяснилось, что после отладки МЛП в поле далеко не все они требуются для дальнейшей эксплуатации конструкции.

В частности, можно отказаться от стандартного (и тяжелого) грядиля, заменив его на самодельный. Тем более что он не несет ведь

особой вертикальной нагрузки. Оказалась лишней специальная регулировка левого (полевого) колеса по ширине — его можно разместить вплотную к грядилю. Практически и не нужна установка «передка» по высоте и горизонту. Достаточно экспериментально один раз отладить и зафиксировать последний с оптимальными параметрами.

А вот двигатель лучше немного модернизировать, установив на нем вместо штатного — карбюратор от мопеда. Ведь регулировка «малого газа» там расположена непосредственно на карбюраторе, что для двигателя с автоматическим сцеплением очень важно.

Теперь несколько замечаний о якоре. Целесообразнее выполнить его в виде лопаты, с Т-образной рукояткой из трубы, со штыком шириной 260 мм и высотой 200 мм из 2-мм стального листа, изогнутого /-образно (для жесткости). Впереди — упор-основание, за которое цепляется трос, не дающий якорю опрокинуться. На нем же и стоят во время пахоты, прижимая якорь к земле (за Т-образную рукоятку удерживать не надо).

Работать лучше на длинных загонах — меньше устаешь. Ведь основная нагрузка возникает, как и при пахоте конным плугом, при перестановке агрегата с одной борозды на другую. Трос же следует разматывать только при выключенной передаче.

Мотолебедка своими руками

Лебедки для вспашки

Лебедка для вспашки электрическая своими руками

Самодельная лебёдка создана для облегчения тяжелого ручного труда при обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно перепахивать землю под грядки, сажать бороновать, окучивать, выкапывать картофель.

Лебедка сельскохозяйственная позволяет осуществить полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует сбережению и поддержанию плодородия почвы, что ведет к получению максимального урожая.

В далеких 90-х годов была создана лебедка для вспашки на основе двигателя от бензопилы «Урал», «Дружба», она служит верой и правдой до сих пор. Изменения и доработки касались в основном плуга. На видео ниже хорошо видны эти изменения. Чертежи лебедки смотрите здесь. Постепенно пришла мысль создать электрический аналог. И вот, что получилось, смотрите видео и фото ниже.

Изготовлена лебедка — мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (электрический двигатель 2.2 кВт 1500 об/мин, трубы , уголки, звездочки и цепи от мототехники).

Лебедка для вспашки электрическая

Двигатель используется трехфазный и подключен к однофазной сети 220 В. Этой мощности хватает для вспашки, окучивания, выкапывания картофеля. Если купить двигатель для однофазной сети, можно пахать целину. А в моей модификации для вспашки целины я использовал блок, который уменьшает скорость вспашки в два раза, но и увеличивает усилие.

Однофазный двигатель стоит более 10000 рублей. Речь идет о городе Смоленске, поэтому поставлен 3-х фазный. К тому же люди, которые сталкивались с перемоткой однофазного двигателя, сталкивались с большими проблемами. 3-х фазный двигатель на практике более надежный — может работать непрерывно годами.

Принцип работы с лебедкой сельскохозяйственной заключается в последовательном вспахивании земли с возвращением плуга в начало борозды. Работу желательно осуществлять вдвоем, но при необходимости возможно и одному. При этом возможно вносить удобрения (перегной) непосредственно в борозду.

Пашет даже дерн (целину). На первых порах использовался классический самодельный плуг с ручками, который требовал наличие начальных навыков пахаря и весил на пару килограмм больше модернизированного.

Лебедка электрическая и бензиновая

(колеса на лебедке используются только для транспортировки по участку)

Детали, которые необходимо выточить на токарном станке или купить в магазине мотозапчастей.

Мотоблок и плуг с лебёдкой, как сделать самому


В «М-К» № 3 за 1989 год была опубликована статья «Неподвижный «мотоблок». Хорош агрегат! Он во всех отношениях превосходит механизмы, выпускаемые промышленностью.

Читать еще:  Изготовление ручных лебедок

Дело в том, что серийные мотоблоки имеют крайне недостаточную сцепную массу (в 5-6 раз меньше минимально необходимой), поэтому они не могут создать достаточное тяговое усилие для вспашки: буксуют. Я на практике убедился, что можно пахать только в том случае, если сцепная масса не менее 600 кг (как у лошади). А она у всех колесных тракторов рассчитывается так, чтобы на метр ширины вспашной полосы приходилось не менее 4 т. Значит, мотоблок МБ-1 при его массе 100 кг может поднять пласт шириной всего… 2,5 см! Чтобы пахать конным плугом, поднимающим пласт сечением 20Х 20 см, масса мотоблока (трактора) должна быть не менее 800 кг.

Именно из этих соображений Главное управление ГАИ МВД СССР ко всем мотоблокам предъявило технически вполне обоснованное требование: «Можно изготавливать мотоблоки с двигателем мощностью не более 5-7 л.с. Причем на каждые сто килограммов полной массы мотоблока не должно приходиться более 1 л.с.».

Еще в 1961 году я сделал мотоблок. Хотя его вес довел до 240 кг, убедился, что хорошо пахать им невозможно: тяжело — приходилось мотоплуг самому толкать.

Затем я сделал мотофрезу. Она тоже не оправдала моих надежд. Стоило попасть под ножи фрезы камешку, корневищу, неперепревшему навозу, как она выскакивала на поверхность, и на фрезе, как на колесе, пускалась наутек. А если на участок внесен навоз, то ножи не заглублялись вообще и навоз наматывался на фрезу.

В 1964 году сделал первую мотолебедку. Сцепление ее с почвой совершенно не зависит от веса, так как она надежно удерживается на месте за счет якоря, лапы которого, имеющие вид штыковых лопат, заглублены в почву. Именно якорь и придает мотолебедке исключительную работоспособность. Он позволяет всю мощность мотора использовать на полезную работу, что недоступно никакой другой технике подобного назначения.

Дело в том, что и трактор, и мотоблок половину мощности расходуют на самопередвижение. Масса мотолебедки с полной заправкой (10 л бензина) всего 42 кг. Значит, она в два раза менее металлоемка по сравнению с мотоблоком МБ-1, а по сравнению с мини-трактором Кутаисского, Гомельского или Харьковского завода — в 14 раз.

Ну а теперь попробуем сравнить производительность лебедки, мотоблока и лошади. Получается вот такая арифметика. Номинальная мощность лошади при работе около 1 л.с. Ее масса — 600 кг. Мотоблок МБ-1 в шесть раз легче лошади. Значит, на создание тягового усилия он может использовать не более 1/6 л.с.

Мини-трактор по своей массе сравним с лошадью. Соответственно можно предположить, что для создания тягового усилия он может использовать не более 1 л.с. Моя же мотолебедка с двигателем от мотороллера «Электрон» мощностью 7,5 л.с. использует на создание тяги всю мощность мотора. Значит, лебедка производительнее лошади в 7,5 раза и мотоблока- в 45 раз. Именно поэтому она легко поднимает пласт земли сечением 30X35 см и может пахать даже целину.

Плуг для своей лебедки я скопировал с двухколесного конного плуга, только максимально облегченного и упрощенного. Борозду он «держит» сам, точно копируя ранее пройденную, и управлять им не надо. Пахать лебедкой настолько легко и просто, что это по силам даже детям, и совершенно безопасно. Ни силы, ни умения для этого не надо.


Для вспашки участка с помощью мотолебедки не требуется особых навыков: плуг сам держит борозду, и пахарю остается лишь переносить его к началу борозды.

Комбинированный мотоблок-лебедка: 1 — основная рама мотоблока, 2 -дополнительная рама (основание мотолебедки; монтируется на основной с помощью болтов), 3 — барабан с тросом, 4 — двигатель, 5 — кронштейн рулевой колонки, 6 — «якорь», 7 — лапа «якоря», 8 — трос, 9 — топливный бак, 10 — кронштейн — подмоторная рама.

Мототягач, сблокированный с грузовой тележкой. На плановой проекции условно не показан мототягач и обшивка тележки.


Буксируемый плуг: 1 — стойка, 2 — грядиль, 3 — полевая доска, 4 — ползун, 5 — отвал, 6 — лемех, 7 — бороздное колесо, 8 — полевое колесо. Плуг является упрощенным вариантом конного плуга. Стойка и грядиль сделаны из трубы Ø42 мм. Основание выгнуто из стального листа толщиной 3 мм. Колесная ось — из стального прутка Ø20 мм. Полевая доска — из стального листа толщиной 3 мм.

Ползун — из «уголка» 30Х 30 мм. Лемех — из диска циркулярной пилы толщиной 4 мм. Отвал — из стального листа толщиной 3 мм. Бороздное колесо самодельное; оно сварено из листовой стали толщиной 5 мм, его диаметр 300 мм. Полевое колесо сварено из стального листа толщиной 1,5 мм; его диаметр — 160 мм.

Плуг рассчитан на пласт сечением 25Х25 см и обеспечивает производительность около 5 соток в час. Масса плуга — 13 кг.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×