Evasamara.ru

Авто журнал
35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как смазывать лебедку

Isuzu & Opel 4×4 Club

Кто знает — чем смазывать лебедку?

Peter Tiger 06 июл 2009

Гость_Батько_* 06 июл 2009

Собственно части эти разнесены, по сему думаю — может планетарку вообще залить трансмиссионкой (должна же быть герметичная) и мотор (вернее его подшипники) чем-нибудь вязким. Так что жду ответа, ибо пришло время проапгрейдить лебеду. (Лебеда — какой-то китаец, на 4500 кг)

Планетарку всегда набиваю кастроловской смазкой. Черного цвета такая. Мотор чищу, вымываю, заливаю вэдэхой и собираю на герметике.

Peter Tiger 06 июл 2009

Планетарку всегда набиваю кастроловской смазкой. Черного цвета такая. Мотор чищу, вымываю, заливаю вэдэхой и собираю на герметике.

А что за «черная смазка»? Типа Литол или Нигрол? В смысле для чего в основном используется? Я то думал — залью трансмиссионкой и пускай себе железяки в ней плавают.

Дядя Ася 06 июл 2009

А что за «черная смазка»? Типа Литол или Нигрол? В смысле для чего в основном используется? Я то думал — залью трансмиссионкой и пускай себе железяки в ней плавают.

Чёрная — ШРУСовая, LMT.Хотя Лёха TNT вроде LMX’ом зелёным смазывал, КМК.

AWS77 06 июл 2009

Дядя Ася 06 июл 2009

Мобил 222, или зеленый кастрол. Шрусовая неводостойкая.

Так зелёная ж не шрусовая. Шрусовая чёрная. А зелёная — для высокоскоростных подшипников.

Гость_Батько_* 06 июл 2009

Мобил 222, или зеленый кастрол. Шрусовая неводостойкая.

Не, ента водой не смывается. Но цвет скорее черный, чем зеленый. Ща ссылыч найду и скину. http://mail1.castrol. om?OpenFrameSetСаня прав, применяется для смазывания ШРУС в том числе. А синька мобиловская ИМХО густовата для планетарки.

Чёрная — ШРУСовая, LMT.Хотя Лёха TNT вроде LMX’ом зелёным смазывал, КМК.

Не, Сань, мы как раз с Лехой к ентому черному кастролу вместе пришли. Попробовали на одной лебедки и после утопления посмотрели ее еще раз. Все оказалось в поряде, в отличии от моей которую я смазывал всегда литолом обычным. В моей смазки не осталось, но за-то набилось куча песка.

Fernando 07 июл 2009

Не, ента водой не смывается. Но цвет скорее черный, чем зеленый. Ща ссылыч найду и скину. http://mail1.castrol. om?OpenFrameSetСаня прав, применяется для смазывания ШРУС в том числе. А синька мобиловская ИМХО густовата для планетарки. Не, Сань, мы как раз с Лехой к ентому черному кастролу вместе пришли. Попробовали на одной лебедки и после утопления посмотрели ее еще раз. Все оказалось в поряде, в отличии от моей которую я смазывал всегда литолом обычным. В моей смазки не осталось, но за-то набилось куча песка.

Нельзя шрусовой смазкой смазывать механизмы, открыто контактирующие с воздухом. Ступицы, редукторы и т.п. Ибо там происходит окисление смазки и появляется абразив. Это прописные истины. Литол рулит.

Jaba 07 июл 2009

Нельзя шрусовой смазкой смазывать механизмы, открыто контактирующие с воздухом. Ступицы, редукторы и т.п. Ибо там происходит окисление смазки и появляется абразив. Это прописные истины.

AWS77 07 июл 2009

Так зелёная ж не шрусовая. Шрусовая чёрная. А зелёная — для высокоскоростных подшипников.

Сань, так я и говорю — шрусовую низзя, она на кальциевом мыле делается, а надо на литиевом. Вот синяя и зеленая, как раз на литиевом.И насчет густоты — а нех набивать до упора. Мобиловская синька, к примеру, даже выдавленная из кардана месяцами висит на железках снаружи.

dvk 07 июл 2009

Peter Tiger 07 июл 2009

Нельзя шрусовой смазкой смазывать механизмы, открыто контактирующие с воздухом. Ступицы, редукторы и т.п. Ибо там происходит окисление смазки и появляется абразив. Это прописные истины. Литол рулит.

Петь спасибо — услышал знакомое слово.

Гость_Батько_* 07 июл 2009

Сань, так я и говорю — шрусовую низзя, она на кальциевом мыле делается, а надо на литиевом. Вот синяя и зеленая, как раз на литиевом.И насчет густоты — а нех набивать до упора. Мобиловская синька, к примеру, даже выдавленная из кардана месяцами висит на железках снаружи.

Дык кто ж наюивает-то? Все по науке — тонким слоем. Но густая она.

Нельзя шрусовой смазкой смазывать механизмы, открыто контактирующие с воздухом. Ступицы, редукторы и т.п. Ибо там происходит окисление смазки и появляется абразив. Это прописные истины. Литол рулит.

Петь, да я с тобой вообще ни по одному поводу не спорю)))) Я просто рассказываю по опыту общения с лебедками. Точно так же могу сказать — нельзя миней, ибо густая она и нельзя литолом, ибо выливается он попросту от туда. Зеленку обязательно попробую в след раз набить. Погляжу чего будет. А окисляться у меня например лебедки просто не успевают. Ибо смазывание происходит порой пару раз в месяц, потому как после мало-мальски серьезных говен ЛЕБЕДКУ надо обязательно РАЗБИРАТЬ и смазывать.

Kaydanov 08 июл 2009

Нельзя шрусовой смазкой смазывать механизмы, открыто контактирующие с воздухом. Ступицы, редукторы и т.п. Ибо там происходит окисление смазки и появляется абразив. Это прописные истины. Литол рулит.

Зацепило, специально на форуме зарегился. Ну откуда эти байки про абразив от молибденовых смазок? Из инета? Так тут каждый волен делиться своей безграмотностью. Литол не рулит. Для каждого случая есть свои смазки и не все сводится к типу загустителя. Есть европейская классификация Din, согласно ей и выбирайте смазку. Водостойкость, согласно DIN, делится на классы, самый высший — 0 (нулевой), никак не реагирует на воду в течение испытаний. Почти все импортные смазки сегодня именно такие. Задние ступичные подшипники на моей старой Ауди проходили на молибденовой смазке 120 000 км, до разбивания машины о перебегающий дорогу столб. Не требуя регулировки (роликовые полуупорные)! Где окисление? Где абразив?Могу посоветовать продукты, которые знаю:В ШРУС (наружний) — Liqui Moly LM 47 (Молибденовая с ЕР-присадками)Внутренний трипод — Tripodgelencke Fett (ну эту поискать надо) полиуретановая высокотемпературная смазка до 160 оС с ЕР присадками 1 го класса пенетрации (жиже Литола)В ступицы — литиевая высокотемпературная Liqui Moly LM50 (синяя как Мобил)Шприцую крестовины и шлицы, а также в редуктор лебедки — Termoflex Spezialfett (от -60 до 170), в ступицы тоже можно. Цвет смазки, зеленая, красная, светофорная и т.д. значения не имеет, это краситель.

Гость_Батько_* 08 июл 2009

Зацепило, специально на форуме зарегился. Ну откуда эти байки про абразив от молибденовых смазок? Из инета? Так тут каждый волен делиться своей безграмотностью. Литол не рулит. Для каждого случая есть свои смазки и не все сводится к типу загустителя. Есть европейская классификация Din, согласно ей и выбирайте смазку. Водостойкость, согласно DIN, делится на классы, самый высший — 0 (нулевой), никак не реагирует на воду в течение испытаний. Почти все импортные смазки сегодня именно такие. Задние ступичные подшипники на моей старой Ауди проходили на молибденовой смазке 120 000 км, до разбивания машины о перебегающий дорогу столб. Не требуя регулировки (роликовые полуупорные)! Где окисление? Где абразив?Могу посоветовать продукты, которые знаю:В ШРУС (наружний) — Liqui Moly LM 47 (Молибденовая с ЕР-присадками)Внутренний трипод — Tripodgelencke Fett (ну эту поискать надо) полиуретановая высокотемпературная смазка до 160 оС с ЕР присадками 1 го класса пенетрации (жиже Литола)В ступицы — литиевая высокотемпературная Liqui Moly LM50 (синяя как Мобил)Шприцую крестовины и шлицы, а также в редуктор лебедки — Termoflex Spezialfett (от -60 до 170), в ступицы тоже можно. Цвет смазки, зеленая, красная, светофорная и т.д. значения не имеет, это краситель.

Жестко))) Но плюс мулльен. Просто как я отписал выше, с Петей я НИКОГДА не спорю, особо после снятия им подшипника полуоси варварским способом с помощью холодной выпресовки. )))

Kaydanov 09 июл 2009

Жестко))) Но плюс мулльен. Просто как я отписал выше, с Петей я НИКОГДА не спорю, особо после снятия им подшипника полуоси варварским способом с помощью холодной выпресовки. )))

Извините, на этом форуме я новичек.

Fernando 09 июл 2009

Жестко))) Но плюс мулльен. Просто как я отписал выше, с Петей я НИКОГДА не спорю, особо после снятия им подшипника полуоси варварским способом с помощью холодной выпресовки. )))

Ну а я с Олегом не спорю после того, как узнал, что он редуктора регулирует по микрометру, а пятно контакта считает грубой регулировкой, колхозом. После этого я бы свой мост ему не в жизни не доверил, ибо все наоборот (читаем техдоки, от DANA, например). Чего спорить с тем, кто опирается на метод тыка и свой опыт, он и так заведомо всех умней.

Читать еще:  Лебедка для подъема тяжестей

Зацепило, специально на форуме зарегился. Ну откуда эти байки про абразив от молибденовых смазок? Из инета? Так тут каждый волен делиться своей безграмотностью. Литол не рулит.

Это не байки, это химия.Литол (русский) действительно не рулит. Под Литолом я имел в виду CASTROL LMX.

Kaydanov 09 июл 2009

Ну а я с Олегом не спорю после того, как узнал, что он редуктора регулирует по микрометру, а пятно контакта считает грубой регулировкой, колхозом. После этого я бы свой мост ему не в жизни не доверил, ибо все наоборот (читаем техдоки, от DANA, например). Чего спорить с тем, кто опирается на метод тыка и свой опыт, он и так заведомо всех умней.Это не байки, это химия.Литол (русский) действительно не рулит. Под Литолом я имел в виду CASTROL LMX.

CASTROL LMX тоже рулит

Гость_Батько_* 09 июл 2009

Ну а я с Олегом не спорю после того, как узнал, что он редуктора регулирует по микрометру, а пятно контакта считает грубой регулировкой, колхозом. После этого я бы свой мост ему не в жизни не доверил, ибо все наоборот (читаем техдоки, от DANA, например). Чего спорить с тем, кто опирается на метод тыка и свой опыт, он и так заведомо всех умней.

Там было дословно так «прибор похожий на микрометр, мереющий люфт. » и так далее. А пятно да считал и считать буду))))) Но что нам с тобой ругаться? Мост свой ты мне не доверишь не по этим причинам, объективно говоря, а потому, что и сам его прекрасно перетряхнешь.З.Ы. Извини, если задел, просто ты был как всегда категоричен в своем посте про смазки (который не совсем соответствовал истине), потому я ВВИДЕ ШУТКИ парировал его и всего то. Еще раз извини, если получилось грубо. з.ы. 2 и объясните дураку чем кастрол LMX от литола отличается. Насколько помню и там и там литиевое мыло в основе.

Извините, на этом форуме я новичек.

Ты правильно все написал про окисление и прочее. Потому плюс мулльен. Во всяком разе в учебниках написано именно так)) А то чем ты рекомендуешь смазывать лебедку Termoflex Spezialfett, это ж есть синтетическая смазка для пар типа пластик-металл, ежли опять же моя память мне не изменяет. Внимание вопрос — 1. она совершенно другая по характеристикам нежели мобиловская синька, она не литол и абсолютно точно очень сильно отличается от кастрола лмикс. Дык как же быть, елы-палы??))))

Kaydanov 10 июл 2009

Там было дословно так «прибор похожий на микрометр, мереющий люфт. » и так далее. А пятно да считал и считать буду))))) Но что нам с тобой ругаться? Мост свой ты мне не доверишь не по этим причинам, объективно говоря, а потому, что и сам его прекрасно перетряхнешь.З.Ы. Извини, если задел, просто ты был как всегда категоричен в своем посте про смазки (который не совсем соответствовал истине), потому я ВВИДЕ ШУТКИ парировал его и всего то. Еще раз извини, если получилось грубо. з.ы. 2 и объясните дураку чем кастрол LMX от литола отличается. Насколько помню и там и там литиевое мыло в основе. Ты правильно все написал про окисление и прочее. Потому плюс мулльен. Во всяком разе в учебниках написано именно так)) А то чем ты рекомендуешь смазывать лебедку Termoflex Spezialfett, это ж есть синтетическая смазка для пар типа пластик-металл, ежли опять же моя память мне не изменяет. Внимание вопрос — 1. она совершенно другая по характеристикам нежели мобиловская синька, она не литол и абсолютно точно очень сильно отличается от кастрола лмикс. Дык как же быть, елы-палы??))))

Termoflex Spezialfett синтетическая смазка для всего, включая подшипники и редуктор, хорошо совместимая с пластмассами. Единственный — цена, но для лебедки пойдет как пожизненная. Главное, при замене хорошо отмыть от старого продукта. Касательно Warn: там с завода идет аналогичный Шелловский продукт с самолетной ценой, при ремонте в клубе 4х4 ее меняют на более доступные варианты, что откровенно жаль.

Разборка и ревизия лебёдки T-MAX ATW-3000

Два года назад я установил на квадроцикл лебёдку T-MAX ATW-3000, предварительно смазав механизмы консистентной смазкой, и с тех пор её не трогал. Просто пользовался и проблем не знал. Однако при последнем лебежении 2 недели назад у меня стало заедать переключение на ручную размотку. В связи с этим я решил снять лебёдку, разобрать, почистить и смазать всё то, что нуждается в обслуживании. В конце-концов, пора бы уже!

Я привёз лебёдку домой, чтобы в спокойной обстановке заняться разборкой.

Открутил два винта, держащих боковую часть. Они откручиваются шестигранником на 4. Никакого криминала здесь не увидел: немного грязи, немного смазки. Всё цело и в порядке.

Далее шестигранником на 5 выкрутил ещё два винта, держащих крышку планетарного редуктора, а также разводным ключом выкрутил обе стяжки.

Снял крышку. Внутри редуктора тоже всё хорошо. Не зря, наверное, я туда напихал безумное количество смазки. Нет ни ржавчины, ни окислов. Немного грязной воды, но это не страшно. Смазка, конечно, за два года уже состарилась и требует замены.

Идём далее, теперь надо разобрать корпус двигателя. Ключом на 10 откручиваю два винта-стяжки. Когда я вынул винты, почувствовал сильный подвальный запах сырости… Это насторожило. Я, конечно, не ожидал, что внутри будет сухо, но надеялся на лучшее.

Так, а вот это уже не здорово. Крышка щёточного узла очень сильно покрыта окислами, и там сыро. Даже труха какая-то высыпалась. Более того – я не обратил внимания сразу, но на фото видно – лишь две щётки выскочили из своих мест. А две другие так и остались, потому что их пружины почти совсем сгнили. Как при этом работала лебёдка – я не знаю. А ведь она работала, причём при последнем применении она меня успешно тянула метров 20-25. Правда, я обратил внимание, что как-то она это делает с неохотой. Но ведь тянула! Видимо, это только благодаря тому, что в живых остались разнополярные щётки.

А вот ротор мотора – в отличном состоянии. На нём нет ни ржавчины, ни окислов, ни следов перегрева. В общем, ему ещё работать и работать, только пластины коллектора надо почистить.

Я слегка очистил щёточный узел от мусора и окислов, но тут обнаружилось, что помимо двух сгнивших пружин, поломан ещё и пластмассовый каркас-держатель щёток в двух местах (см. фото ниже). Конечно, это не очень критично, но отремонтировать придётся.

Однако обнаружилась ещё одна проблема: в корпусе статора отвалились два магнита! Как лебёдка при этом ещё и работала, ума не приложу. На двух щётках и на на двух болтающихся магнитах? В общем, вытащив их из корпуса, я увидел существенные окислы на стенках последнего – неудивительно, что магниты отпали.

Магниты я сразу же подписал цифрами и стрелками, чтобы не перепутать.

Эх, вовремя я спохватился! Получается, лебёдка T-MAX собрана не настолько качественно, как я думал. Но надо отдать должное, даже в таком нездоровом состоянии она работала и спасала меня из трудной ситуации.

Кстати, все детали лебёдки просто вставлены одна в другую. Чтобы их разъединить, надо лишь слегка стукнуть молотком (у меня есть специальный молоток с нейлоновой головкой, не оставляющий повреждений). Таким образом отделяется, например, корпус мотора от корпуса редуктора.

А теперь посмотрите на фото, жёлтым я обвёл те места, где на магнитах были следы заводского клея. То есть, один магнит (левый) вообще держался на честном слове.

Я тщательно зачистил шкуркой как сами магниты, так и их посадочные места внутри корпуса статора, обезжирил ацетоном и приклеил на эпоксидку. Получилось замечательно, уж точно лучше, чем было при производстве. Кстати, два оставшихся магнита я тоже попробовал сковырнуть, но они не поддались. На совесть приклеены, но я тоже упорный. Поставил деталь в духовку на 160 градусов, затем с трудом удалось выбить их молотком. В общем, можно было этого и не делать, магниты держались очень прочно. И никому не советую отдирать, это бессмысленно – если бы они могли отвалиться, уже бы отвалились.

Читать еще:  Редуктор для лебедки авто

Пришла пора вскрыть и корпус механизма с противоположной стороны барабана, где находится переключатель режима свободной размотки. Для этого нужно открутить два винта и снять слегка закисшую крышку. Здесь тоже всё заросло окислами, смазка состарилась, однако металл в полном порядке, ничего не сломано. Непонятно, отчего же заедал механизм?

Итак, теперь моя задача следующая: почистить всё что можно от смазки и грязи, а потом собрать обратно, заложив новую смазку. Ах, ну и конечно же, отремонтировать щёточный узел.

Выломанные кусочки перемычек корпуса я восстановил при помощи поксипола, просто сделав из него новые стенки. На них нагрузки всё равно никакой нет, но для порядка пусть уж деталь будет целая. Почему они сломались? Дело в том, что центральный выступ в крышке был очень сильно окислен. И слой окислов был настолько толстым, что просто выломал китайский эбонит. Поэтому всю крышку изнутри я промажу густой смазкой, она предохранит силумин от окисления. По крайней мере, я на это рассчитываю :).

Ну, а что касается сгнивших пружинок – я пошёл в магазин электроинструмента и купил там набор щёток (2 шт.) от какой-то Макиты, всё удовольствие – 39 руб. Мне нужны от них были только пружинки (диаметром 7 мм). Пружинки я располовинил, и получилось даже лучше, чем было. Размер совпал идеально.

Наконец, детали более-менее готовы к сборке.

И я приступил к обратной сборке лебёдки, обильно закладывая смазку Castrol LMX в её механизмы.

Да, ещё важное замечание: весь крепёж при эксплуатации окисляется и ржавеет, поэтому смазка резьбы обязательна! Правильнее всего пользоваться медной смазкой, но можно и просто консистентной, если нет ничего лучше. В противном случае есть опасность в следующий раз сорвать крепёж.

И вот в итоге лебёдка собрана и готова к дальнейшей эксплуатации. Я проверил её от аккумулятора, всё работает отлично. Режимы переключаются без заеданий.

После чего лебёдка была установлена…

…и испытана в бою. Теперь она работает замечательно, тянет квадроцикл вообще без напряга.

Выводы следующие. К сожалению, конструкция лебёдки T-MAX не имеет никакой защиты от попадания воды внутрь: здесь нет ни сальников, ни даже уплотнительных колец. Когда в позапрошлом году я разбирал-собирал новую лебёдку, я везде в сочленения напихал густой смазки, однако это не помогло, вода всё равно попала внутрь.

Я знаю, что многие владельцы при переборке собирают корпус лебёдки на герметике. Но я не уверен, что это удачное решение. Ведь с одной стороны, только благодаря тому, что я не использовал герметик, мне удалось легко разобрать лебёдку. С другой стороны, если бы герметик мне гарантировал защиту от воды, то и разбирать было бы не надо. Ключевое слово – «если бы». Я не могу точно сказать, каким именно путём влага попадает внутрь. При любом раскладе остаётся «проход» со стороны редуктора, там нет сальника и нет возможности его установки.

Обильное количество смазки в редукторе хоть и препятствует проблеме, но не устраняет её. Когда вы с нагретой лебёдкой ныряете в водоём, она по-любому начинает всасывать в себя воду, против физики не попрёшь. Тут сработает даже минимальная разница между температурой воздуха и воды. На сайте одной из компаний, занимающихся ремонтом лебёдок, также прямо написано: не пользуйтесь герметиком, от воды он не спасёт, а проблем при разборке добавит.

Единственное, что остаётся владельцам таких неподготовленных лебёдок – это проводить ежегодное обслуживание. Нельзя лениться и запускать её, как я. Причём достаточно обильно набить смазкой редуктор, и тогда уже не потребуется демонтировать лебёдку и разбирать всё полностью. Достаточно будет следить только за щёточным узлом, а его крышку можно снять прямо на квадроцикле. Даже ротор мотора можно будет после этого легко вынуть. Думаю, если бы я просто раз в сезон брызгал туда WD-40, то уже бы не было сгнивших пружин и ржавчины. А ведь это работа на 5 минут.

А правильнее всего – при выборе лебёдки обращать пристальное внимание на конструкцию: есть ли в ней сальники и уплотнители.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Кают-Компания «Катера и Яхты»

Чем смазываете лебедки?

@LEX 29 сен 2015

Коллеги, еще один вопрос от чайника.

Чем смазываете лебедки? Понятно, что есть специально для этого предназначенные фирменные смазки за много денег от Harken, Lewmar и тд. Однако что-то мне подсказывает , что эти гранды лебедочного бизнеса врядли сами бодяжат свою смазку. Должны быть вполне гражданские аналоги, доступные в магазинах автозапчастей. Я, например, на паре западных форумов читал об использовании литиевой смазки. Кто чем мажет, поделитесь опытом?

tiger-shark 29 сен 2015

Кто чем мажет, поделитесь опытом?

я свои когда перебрал/почистил , то забил смазкой mobil mobilgrease xhp 222. Работают как новые. Смазку купил в автомагазине в Москве.

zavvs 29 сен 2015

а я — густым чистым силиконом. вроде водой не смывается

nvc 29 сен 2015

а я — густым чистым силиконом. вроде водой не смывается

Вот не вроде, а силикон как раз смывается водой. Не сразу конечно, но смывается.

Силикон не является смазывающим материалом, по меньшей мере для металлов.

По этим причинам для смазки лебедок неприемлем.

SKR 29 сен 2015

я свои когда перебрал/почистил , то забил смазкой mobil mobilgrease xhp 222. Работают как новые. Смазку купил в автомагазине в Москве.

Правильный выбор, быстрее всего именно этот продукт и используется в фирменной упаковке ведущих фирм.

@LEX 30 сен 2015

Правильный выбор, быстрее всего именно этот продукт и используется в фирменной упаковке ведущих фирм.

Спасибо, таки это литиевая смазка. Хорошо, попробую купить.

антоша 30 сен 2015

Вопрос — У меня сейчас стоят (уже 3-й сезон) пластиковые лебедки Бартон. Практически все потроха там из пластика с антифрикционными свойствами. Где-то читал, что они не нуждаются в смазке (хоть убей, не помню где). Верно ли это?

катерщик 30 сен 2015

2191 30 сен 2015

А у меня польские лебёдки 1989 года выпуска до сих пор работают с родной смазкой! И за столько лет, как ни удивительно, ни лебёдкам, ни смазке ничего не сделалось! Несколько раз разбирал, осматривал, собирал заново. Как говорится, «Не мешай машине работать!»

Для новых самодельных использовал какую-то иностранную синюю смазку «для нагруженных трансмиссий грузовиков» (сам переводил ). Товарищ-дальнобойщик дал из тубы остатки вымазать. 6 навигаций — полёт нормальный!

@LEX 02 окт 2015

nvc 04 окт 2015

Область применения
Используется в низкоскоростных подшипниках скольжения и качения, особенно во влажных условиях.

Где купить в тындексе да гуглинксе найти не проблема.
Фасовка самая мелкая 400 грамм. в районе чет 400 рублей чтоли.
ИМХО для лебедок самое оно.

Zmeelov 27 окт 2015

а что-то попроще типа литола не пойдёт что-ли?? Прошу правильно меня понять я не для кофейной мельницы гоночного утюга .

сргей 30 окт 2015

а что-то попроще типа литола не пойдёт что-ли?? Прошу правильно меня понять я не для кофейной мельницы гоночного утюга .

Если перфекционизмом не страдаете, то и литол сгодится так же, как и любая другая литиевая смазка. У смазок на основе литиевого мыла водостойкость -«хорошая»

Для перфекционистов есть смазки на основе полимочевины. Водой не вымываются почти совсем.

Выбор смазок огромен. Можно год потратить перебирая параметры водостойкости, рабочей температуры, стабильности к окислению, и пр. добиваясь наилучшего результата, а можно невысоконагруженый редуктор лебедки, работающий при нормальных температурах во влажной среде смазать солидолом и получить тот же результат.

Единственно, нужно внимательно подходить к вопросу смены типа смазки. Они не все совместимы, поэтому, например, если переходить с нефтяной на синтетическую, то механизм лучше очистить потщательней.

Читать еще:  Лебедка с ручным приводом

Ну и еще учитывать материал уплотнений — не любые резиновые уплотнения дружат с нефтяными смазками.

2191 30 окт 2015

Если перфекционизмом не страдаете, то и литол сгодится

Когда постоянно ездил на 21-й Волге, сложилась такая периодичность шприцовки шкворней: солидол — 500 км, литол — 1000 км, ШРУС — 3000 км. Как говорится,почувствуйте разницу.

сргей 30 окт 2015

если б зачем-нибудь волговские шкворни пристроить на палубе, думаю, даже и солидолом их мазать пришлось бы раз в год

djeksom 30 окт 2015

При полной промывке и переборке лебедок смазывал ЦИАТИМ-201. Прошло 4 года, лебедки до сих пор работают, не заедают.

Saga 18 ноя 2015

22277 18 ноя 2015

В лебедей ничего смазывать не нужно кроме эксентриков. Подшипники качения не требуют смазки. Эксцентрики можно смазать любой карбоновый смазкой.

Коллега, парни в Lewmar и Harken похоже считают иначе. Или Вы о каких-то особенных лебедках?

Прикрепленные изображения

Zmeelov 20 ноя 2015

посмотришь на картинки и желание разбирать уменьшается. не трогай оборудование и оно тебя не подведёт))

Смазка Редуктора Лебедки.

#1 ВНЕ САЙТА SVlad

  • Юзер
  • Регистрация: 20 Dec 2007
  • 24 сообщений
    • Авто: subaru forester, uaz 31512
    • Имя: Владислав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ильичевск

    Доброго дня всем!

    Задался целью перебрать, произвести инспекцию лебедки. Лебедка Come Up.

    Прочитав массу информации на разных форумах относительно обслуживания лебедок, не нашел одназначности в выборе смазки для редуктора лебедки.
    В основном мнения разделяються на направления — смазка типа ШРУС первое, второе — смазка типа ЛИТОЛ. Естественно в импортных аналогах.

    Подскажите, кто какую смазку использует в редукторе лебедки и почему?
    Случем, кто нибудь знает, какая смазка идет в лебедку Come Up от производителя. Например Warn использует смазку AEROSHELL №17, MOLYLUBE №1 (информация не проверена, опять таки с нета).

    #2 ВНЕ САЙТА KRITIK

  • Юзер
  • Регистрация: 13 Jun 2006
  • 2050 сообщений
    • Авто: TLC 70
    • Имя: Алексей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Доброго дня всем!

    Задался целью перебрать, произвести инспекцию лебедки. Лебедка Come Up.

    Прочитав массу информации на разных форумах относительно обслуживания лебедок, не нашел одназначности в выборе смазки для редуктора лебедки.
    В основном мнения разделяються на направления — смазка типа ШРУС первое, второе — смазка типа ЛИТОЛ. Естественно в импортных аналогах.

    Подскажите, кто какую смазку использует в редукторе лебедки и почему?
    Случем, кто нибудь знает, какая смазка идет в лебедку Come Up от производителя. Например Warn использует смазку AEROSHELL №17, MOLYLUBE №1 (информация не проверена, опять таки с нета).

    #3 ВНЕ САЙТА SVlad

  • Юзер
  • Регистрация: 20 Dec 2007
  • 24 сообщений
    • Авто: subaru forester, uaz 31512
    • Имя: Владислав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ильичевск

    Любую графитовую, пожалуй жестоко.

    Изучение вопроса привело к некоторому противоречию по смазкам доступного ассортимента.

    А именно, если рассматривать инструцию ComeUp, в частности на модели 6000-9000, производитель обещает работу смазки на весь период жизни лебедки, а если возникла необходимость в замене, то предлагает применить любую морскую смазку. Рассмотрение этих смазок указывает на литиевую основу. Если рассматривать ассортимент Castrol, то ближе вего будет Castrol LMX c комплексом присадок ЕР.

    При рассмотрении рекомендаций Warn, как уже писал выше, используются смазки с молибденовыми присадками. По тому-же Castrol ближе всего будет Castrol MS/3. Но эта смазка менее водоустойчива.

    Подскажите, кто что использует? Неужели все пользуються только услугами сервиса?

    #4 ВНЕ САЙТА Fern

  • Юзер
  • Регистрация: 14 Dec 2005
  • 1029 сообщений
    • Авто: LR Discovery 3.9, 300Tdi
    • Имя: Дмитрий Щербина
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    #5 ВНЕ САЙТА Fern

  • Юзер
  • Регистрация: 14 Dec 2005
  • 1029 сообщений
    • Авто: LR Discovery 3.9, 300Tdi
    • Имя: Дмитрий Щербина
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    #6 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1944 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    #7 ВНЕ САЙТА SVlad

  • Юзер
  • Регистрация: 20 Dec 2007
  • 24 сообщений
    • Авто: subaru forester, uaz 31512
    • Имя: Владислав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ильичевск

    Исходя из внимания к теме, то, в общем-то, никто самостоятельно лебедки не обслуживает. Видимо все отдают лебедки в сервис, а там, как карта ляжет. Жаль.

    Строю для охоты УАЗик. Процесс долгий, но увлекательный. Кузов на завершающей стадии — наложение камуфляжа.
    Купил две лебедки Come Up 9000 — легкое б/у (спасибо Kulikoff ^_^ ). По информации продавца, практически не использовались, обслужены, вмешательства не требуют.

    Обращая внимание на это, решил окрасить корпуса лебедок в цвет машины, и, за одно, произвести инспекцию.

    Обе лебедки одновременно стояли на одном автомобиле. Обозначены по расположению.

    Вскрытие задней лебедки.
    Лебедка собрана на герметике.
    В двигателе присутствует песок, но исходя из невозможности его герметизации — это нормально. Состояние щеток отличное.
    Вскрытие корпуса тормоза. Следов воды нет.
    Вскрытие редуктора — присутствует вода(!) в незначительном количестве, песка нет, детали: муфта включения, корпус муфты включения, корпус штифта включения покрыты ржавчиной, местами существенной. Смазка редуктора темно-коричнево цвета. По запаху на литиевой основе, судя по всему с молибденом. В местах, наиболее приближенных к шестерням, черного цвета (признак разложения при работе в результате активного смешивания с водой?). Визуальный осмотр шестеренок — признаков износа не наблюдается (заводская окалина сохранена, получаемая при закалке, полирована небольшими вкраплениями).
    По словам продавца — разматывалась 2 раза!

    Вскрытие второй лебедки. Лебедка собрана без герметика.
    В двигателе присутствует песок со следами воды в большом количестве. Состояние щеток отличное.
    Вскрытие корпуса тормоза. В корпусе тормоза, механизме тормоза неравномерный налет, свидетельствующий об присутствии воды в большом количестве.
    Вскрытие редуктора. Воды нет. Следов коррозии нет. Смазка редуктора темно-коричнево цвета. По запаху на литиевой основе, судя по всему с молибденом. Визуальный осмотр шестеренок — присутствует незначительный износ одного из набора шестерен и соответственно, на соответствующей части корпуса редуктора. На остальных частях заводская окалина сохранена, получаемая при закалке, частично. По словам продавца — разматывалась 5 раз.

    По поводу износа шестерен. Состояние щеток двигателя подтверждает незначительную эксплуатацию, отсутствие на обмотках двигателя следов перегрева говорит об отсутствии перегрузки мотора. Соответственно, к такому износу может привести некачественная смазка или ее несоответствие поставленным задачам?

    Исходя из увиденного, напрашивается вывод об обслуживании лебедки с применением определенных смазок (Не претендую на истину, интересны наблюдения других пользователей лебедок!), а именно:

    1. Герметизация двигателя не имеет смысла.
    2. Герметизация корпуса тормоза и редуктора есть хорошо! Наличие в редукторе, который был герметизирован, воды предполагаю через ручку управления включения размотки троса на барабане (резьбовое соединение необходимо герметизировать, водостойкая смазка управляющего штифта приветствуется).
    3. Применение смазки типа ШРУС (с содержанием молибдена) не оправдано из-за разложения при попадании воды. Кроме того, редуктор не испытывает ударных нагрузок как шлицевые соединения карданных валов или ШРУСы автомобилей, ударного разрыва сопряжения трущихся поверхностей не происходит.
    При использовании смазки с молибденовыми присадками, содержание последних не должно превышать 5% (смазка, применяемая в редукторах именитых производителей, таких, как WARN содержит молибден в количестве менее 5%) и она должна быть допущена к морскому использованию. В смазках типа ШРУС содержание молибдена более 10%.
    4. Смазка должна обладать высокой стойкостью пленки на разрыв при трении и быть максимально водоустойчивой. Наиболее этому требованию отвечают смазки на литиевой основе допущенные к морскому применению.
    5. Если Вы пользуетесь услугами сервиса для переборки и обслуживания, желательно видеть, что делают с Вашей лебедкой, а не только слышать, что с ней было сделано.

    #8 ВНЕ САЙТА nautilus

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Apr 2006
  • 4067 сообщений
    • Авто: ТР2
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Перебирал после атла Варн 9.5 ХП.
    В ввиде эксперимента смазали Мотюлем.
    http://www.motul.ru/. ech_grease_300/

    До этого смазывали Кастролом ЛМХ.

    в теории понять какая лучше не смог, будем эксперементировать

    #9 ВНЕ САЙТА KRITIK

  • Юзер
  • Регистрация: 13 Jun 2006
  • 2050 сообщений
    • Авто: TLC 70
    • Имя: Алексей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал KRITIK: 31 July 2009 — 12:59

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector