Evasamara.ru

Авто журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно подключить лебедку

Лебедка стоит на Джимнике уже лет пять, научил меня плохому известный в узких джимниводских кругах Рома Sprinter. Но пост мой не об этом. Про то, куда и как водрузить лебедку в Джимни написано тысячи страниц. Пост посвящен другой проблеме, а именно подключению лебедки к бортовой электросети автомобиля.

Сначала было всё просто. Штатный T-MAX’овский блок соленоидов, засандаленный Ромой на место бачка омывателя. На блоке провода короткие, поэтому они были наращены с помощью винтовых клемм и замотаны изолентой. Рядом с аккумулятором был прицеплен обычный флажковый размыкатель плюса. Тоже болты и изолента. Работала такая инсталляция конечно, но как-то не комильфо. «Не аккуратненько»©

Затем с Евгением Oldblinddog’ом произошел казус с наматыванием Патруля на барабан T-MAX 12500. Подумалось, что до флажка под капотом, случись что, бежать долго. Ключ от флажка вечно теряется, да и для того чтобы пользоваться лебедкой надо делать кучу действий: открой капот, воткни флажок, прицепи пульт к блоку, приопусти капот (чтоб видеть что-то). Отлебедился — в обратном порядке. Ужас… Решил блок доработать — вывести управление лебедкой в салон и сделать дистанционный размыкатель плюса. Был куплен Warn’овский четырехконтактный соленоид и кнопочки. Заводской блок соленоидов вскрыл и доработал по схеме. В салоне появились всякие ништяки:

Красный тумблер управлял размыкателем. Его подсветка включалась вместе с включением габаритных огней. Правая качель с красной табличкой включала смотку-размотку. Подсветка включалась только при подаче питания на блок соленоидов, что служило индикатором работоспособности размыкателя. Сам размыкатель расположился с помощью колхозного кронштейна на аккумуляторной батарее.

Подключено все было по следующей схеме:

Прошло несколько лет. Вся система работала безотказно. Чёрт меня дернул заглянуть внутрь корпуса блока соленоидов. Там оказалось полно воды и грязи — блок соленоидов T-Max оказался совсем не герметичным и отказ был лишь вопросом времени.

Подумалось, а не запихнуть ли всё содержимое китайской коробки в нормальный герметичный корпус, заодно и заменить провода на более правильные? Сказано — сделано. Купил корпус, клеммы, гермовводы. Пару дней в гараже и под капотом следующая картина:

На корпус вывел два разъема. Один для жгута проводки в салон на кнопки, второй — резервный, для штатного пульта T-Max (избавился от ужасающего штатного).

Получилось неплохо. Провода легли достаточно удобно и почти ничего не мешали обслуживать.

Радовался устойчивой работе я не очень долго. Осенью 2013 года поехали мы с друзьями в Костромскую область покуролесить по достаточно сложному маршруту. Некоторые участки проходились только на лебедке. Лебедились много и подолгу. Как назло, в жутчайшей колее, превосходившей возможности Джимника, лебедка вдруг отказалась работать. Все грязные, уставшие, голодные. Начинало темнеть. Что делать? Полез под капот. Запах паленого сразу выявил проблему — сгорел блок соленоидов. Вроде — фигня. Решил закорачивать лебедку напрямую с помощью толстой перемычки. И вот тут-то и вылез стратегический просчет. Напрямую на моторе лебедки закоротить не получится. Клеммы крайне неудобно расположены, да и перемычка только одна. Нужно вытаскивать кабели из блока соленоидов. А вот вытащить их — целая история. Провозился больше часа. Холодно, сыро, по колено в хлюпающей жиже. В общем совсем не располагает такая атмосфера к электромонтажным работам. Друзья успели разбить лагерь — стало понятно, что на сегодня наше путешествие заканчивается.

Провода в конце-концов извлек. Прицепил флажковый размыкатель к перемычке и в дальнейшем запускал лебедку поворотом флажка.

Какой из всего этого вынесен урок? Такой, что все эти гламурные блоки соленоидов, гермовводы, корпуса, все это только для лайтового туризма. Не бывает вечно работающих компонентов. Всё ломается. Причем законы Мерфи никто не отменял. Поломка случится именно в тот момент, когда её ликвидация потребует наибольшего количества усилий. Поэтому всё оборудование в машине должно быть легко ремонтопригодным прежде всего, а уже потом красота, удобство и т.п.

Как добиться ремонтопригодности от такого узла как лебедочный блок соленоидов? Да не запихивать его ни в какой корпус. Он должен стоять открытым, на него должны быть заведены клеммы лебедочных проводов и всё. Сломался? А он обязательно сломается. Взял из ЗИПа второй и за 10 минут поменял. Всё).

Так и решил делать. Один знакомый подсказал удачное место для расположение соленоидов в Джимнике. Если снять бачок системы рециркуляции паров бензина, который в общем-то мало кому нужен, то рядом с лебедкой сразу образуется достаточное количество места для установки блока. И длина проводов получается минимальна, и очень легко до этого места добраться, и не закрывает никакие узлы автомобиля.

На месте снятого кронштейна упомянутого бачка было решено и устраивать крепление блока соленоидов.

Что же туда можно закрепить? Купил универсальный контактор на 400А.

Также в связи с начавшимся изредка залипанием Warn’овского соленоида, решил заменить и размыкатель.

Надоумили попробовать реле Gruner 750H.

Сказать по правде, не очень оно мне нравится. Много всяких НО возникает при его эксплуатации — необходимо использовать изоляторы, открытые клеммы, дурацкая схема включения-выключения кратковременным импульсом на нужные контакты. Перепутал полярность — реле сгорает. Передержал кнопку включения больше чем надо — реле сгорает. Да еще и разъем на нем специфический. «Подходит» какой-то ВАЗовский. Но подходит именно что в кавычках — не фиксируется на корпусе и пропускает воду. Подкупила только компактность. Эксплуатация покажет имеет ли реле право на жизнь или нет.

Как крепить всё это хозяйство? Нужен кронштейн. Чтобы сделать кронштейн, решил заняться извращениями…

Перечитывал по необходимости своё резюме, которое составлял несколько лет назад. Чего я там только не написал про себя — столько всего оказывается знаю. Чтобы доказать себе, что я хотя бы что-то из написанного умею, решил вспомнить былое и сделать всё по-взрослому. Смоделировал все составные части на компьютере:

Сделал необходимые чертежи даже:

Потом создал прототип … из картона. Примерил по месту.

Читать еще:  Рейтинг пусковых устройств для автомобильных аккумуляторов

Взял карманный станок с ЧПУ, полкило плутония и ускоритель заряженных частиц. Лихо вырезал лазером детальки из стали. После сварки получил почти готовое изделие.

Цвет должен быть ярким. Иначе какой же это тюнинг?

Помните? Система должна быть ремонтопригодной. А значит — автономной. Никаких перемычечек, проводочков, ведущих черт знает куда — берем 6-контактный герморазъем и от него уводим жгут в салон. Сразу на кнопки.

Готово. Схема подключение проста и примитивна.

Устанавливаем и подключаем лебедку.

Вот такая штука получилась. Хорошее это решение или плохое, пока рано говорить. Посмотрим!

P.S. Так как плутония взял с избытком, то и деталек получилось много. Кому захочется сделать так же, обращайтесь к Oldblinddog’у. У него их как гуталина….

Навигация по записям

2 мысли о “Подключение лебедки. Эволюция.”

Как правильно в целом заметил — ничего вечного не бывает и все должно ремонтироваться просто, быстро и без лишнего геморроя.
И тут же делаешь — бесспорно красивый и продуманный! — кронштейн, который, увы, имеет только один минус — он совершенно афункционален. Другими словами — масса телодвижений (разработка, проектирование, изготовление макета, получение конечного изделия, включая окраску) и для чего? Чтобы разместить его в каком-то месте подкапотного пространства, чтобы…? Чтобы где-нибудь столкнуться с тем, что этот кронштейн мешает, об него можно пораниться, чтобы забраться глубже — для замены или натяжения ремня, например — его нужно демонтировать.
Что получаем в итоге?
Получаем то, что все, казалось бы продуманные и «функциональные» решения не являются таковыми по одной причине: они вписываются только в функционал, свойственный отдельному конкретному пользователю.
Идем дальше.
Для герметизации моносоленоида ты использовал герметик. О том, что это красный абро (не самый лучший герметик) я промолчу (лучше пользоваться локтайтом). Но проблема в другом — создав герметичную (как ты полагаешь конструкцию) ты обрек внутренности устройства на окисление.
Не кажется тебе, что для получения того же или бОльшего функционала можно например моносоленоид просто поместить в «водолазный колокол», прикрутив его рядом с лебедкой (уверяю, никакая вода, даже при серьезных заплывах туда не попадет), а «вечный грюнер» разместить по-борту там, где он будет меньше всего мешать, поближе к аккумулятору? )
А в целом, безусловно, решение очень интересное и … я бы сказал — крутое!

Кронштейн не мешает производить ни одну из перечисленных сервисных процедур. Демонтировать его придется разве что для замены двигателя))).
Соленойд герметичен условно. Сломается-окислится, за 20 минут поставлю новый.

Как правильно подключить лебедку

Схемы подключения различных лебедок, моторов, пультов, соленоидов, контакторов, радиоблоков.

Честно стырено у Форосенко и приведено в более читабельный вид

Почти все моторы подключаются одинаково. На моторе есть 4 контакта: Масса, А, F-1 и F-2
Кроме того контакты могут иметь цветовые метки: А — красный F1 — Желтый, F2 — Черный.

На большинстве моторов лебёдок клеммы расположены следующим образом: А у задней крышки двигателя, F-1 и F-2 у переднего края двигателя, F-1 ближе к задней части лебёдки и F-2 ближе к лицевой стороне.

Лебёдки класса 8-12000 подключаются проводами 25 и 35 «квадратов». Чем короче провода тем меньше потери.

При установке лебёдки АКБ должен быть не менее 65Ач и не старше 1 года. Клеммы АКБ должны быть новыми или в хорошем состоянии.

Масса от двигателя лебёдки подключается к клемме АКБ и никак иначе. Установка данного провода ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Плюс лебёдки лучше сделать отключаемым от клеммы АКБ — так безопаснее.

Модуль управления коммутирует цепь таким образом:
Смотка — На F2 подаётся «+»; А коммутируется на F1
Размотка — На F1 подаётся «+»; А коммутируется на F2

Соленоиды нового поколения сделаны одним блоком.


Коробочка размером с 2 пачки сигарет содержит два контактора, выводы на проводку пульта и силовые выходы на мотор.

Модуль относительно герметичен.

Данный модуль совместим со всеми лебёдками Warn, T-Max, Runva, Ramsey, Стократ и т.д

Один такой соленоид заменяет 2 старых реле «Ком Ап», «T-Макс» и др и 4 старых соленоида Warn.

При подключении соленоидов обязательно не перепутать провода «+» и «А» На работе это никак не скажется, но случае ошибки мотор лебёдки будет находится под постоянным напряжением и в условиях влаги это может привести к поломке обмоток статора. В некоторых заводских схемах имелась ошибка. Правильно, когда контакт провода «А» под гайку.

Схема подключения универсального моноблока соленоидов:

Схема подключения разъёма пульта, радио-блока и соленоида в блоке «T-Max» старого образца.

Схема новых модулей управления T-max:

Схема подключения блока управления на двух соленоидах старого образца:

Принципиальная схема работы блока соленоидов:

Схема подключения мотора без блока соленоидов

Схема подключения Соленоида(контактора) -моноблока лебёдок АТВ (2000, 3000, 3500, 4000) Для мототров с постоянными магнитами (два контакта). Схема верна и для автомобильных лебёдок серии «5000» «6000» и «8000» с моторами на постоянных магнитах.

Схема для АТВ от Варн:

Схема подключения Соленоида Warn:

Принципиальная схема подключения лебедок на четырех соленоидах WARN:

Схема подключения Пульта Варн и соленоида моноблока:

Принципиальная схема мотора лебедки и блока на 4-х соленоидах:

Схема подключения лебёдок на постоянных магнитах:

Схема подключения пульта и радиоблока к соленоиду моноблоку:

Схема подключения пульта и радиопульта к блоку с двумя соленоидами:

Схема подключения соленоида и мотора лебёдок АТВ с моноблоком «тип3» и Схема подключения лебёдок с «квадратным» соленоидом («4х4», «Рысак», «Бизон» и др.)

Схема подключения лебедки

На рынке представлено огромное количество самых разнообразных лебедок. Они бывают электрическими и механическими. Они активно используются на строительных площадках для поднятия груза. Большой популярностью пользуются электрические аппараты, та как они не требуют затрат сил и способны поднять тяжелый груз. Однако для работы с ними необходимо правильно обслуживать агрегат и знать, как функционирует схема подключения лебедки.

Читать еще:  Как сделать тросоукладчик на лебедку своими руками

1 Схема подключения лебедки: принцип работы

Основные узлы лебедки: главный и вспомогательный барабан, редуктор, электромотор и пусковая аппаратура. Главный барабан служит ведущим рабочим элементом. Принцип работы лебедки заключается в следующем: во время вращения вала по часовой стрелке активируется кулачковая муфта, которая передает через редуктор крутящий момент главному барабану. Происходит наматывание каната и подъем груза.

При вращении против часовой стрелки барабан крутится в обратную сторону, после чего кулачковая муфта отключается, и замыкаются контакты выключателя. Во время замыкания контактов напряжение подается на электрический магнит вспомогательного барабана. Под действием магнита кулачковая муфта включается и передает вращение на барабан. При этом происходит вспомогательный цикл подтягивания главного барабана в стартовое положение. Главный барабан вращается под действием вспомогательного механизма.

2 Схему в руки и подключаем

Перед тем, как начать работать, необходимо знать, как подключить лебедку. Для этого обязательно необходимо изучить схемы ее подключения и присоединять все провода устройства согласно этим схемам. Если подключение происходит к электросети напряжением в 220 Вольт, то к монтажной колодке присоединяются три провода: первый – фаза, второй – ноль, и третий – заземление. Если же подключение осуществляется к трехфазной сети, то подключаются четыре провода: три провода фазы и один ноль.

Если вы подключили лебедку, а ее барабан вращается не в ту сторону, то два крайних провода, из наличных трех, к которым включена «фаза», необходимо поменять местами. Правильное подключение играет огромную роль в надежности и корректной работе лебедки, поэтому, если вы не можете самостоятельно разобраться в схеме подключения, то обратитесь к специалисту.

Питание электрической лебедки осуществляется от сетей переменного тока с напряжением 380 Вольт и 220 Вольт. Также применяется оборудование на 36 Вольт. Такие агрегаты используются в горнодобывающих предприятиях и заключены во взрывозащищенный корпус. Если вы четко следуете схеме, подключение аппарата не составит никакого труда, что позволит поднять на высоту даже поддон кирпича.

3 Разборка при поломке

Итак, как работает лебедка, вы знаете. Но иногда возникают ситуации, когда необходимо разобрать лебедку для прочистки или устранения неполадок. Ремонт электрических лебедок можно провести самостоятельно, зная, как правильно разобрать аппарат. Разбирается он в следующем порядке:

1 Первым делом отсоединяется трос. Для этого выкручиваются фиксатор и болты стяжек на редукторе;

2 Редуктор с корпусом отсоединяются;

3 Для разборки редуктора снимается крышка тормоза;

4 Снимается муфта привода тормоза. Она вместе с валом крутится, стоя на подшипнике;

5 Вынимается приводной вал;

6 С помощью круглогубцев снимается вал тормоза и тормозной барабан;

7 Откручиваются болты редуктора, и он разъединяется.

Важно! Сертифицированные лебедки лучше самим не разбирать и не ремонтировать, а передать на ремонт в мастерскую.

На этом разборка завершена, и можно найти и устранить неисправность. После выполнения всех необходимых работ сборка происходит в обратном порядке. Также можно делать частичную разборку лебедки для профилактических работ: обновление смазки, удаление грязи и пыли. Делать это необходимо согласно инструкции по эксплуатации агрегата, что позволит использовать агрегат без каких-либо сбоев, а это очень важно, когда, например, необходимо срочно поднять вверх пару десятков металлических труб.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437(2)ГК РФ.

Гарантии качества
Низкие цены
Быстрая доставка
Большой ассортимент
Экономия вашего времени

Лебедка стоит на Джимнике уже лет пять, научил меня плохому известный в узких джимниводских кругах Рома Sprinter. Но пост мой не об этом. Про то, куда и как водрузить лебедку в Джимни написано тысячи страниц. Пост посвящен другой проблеме, а именно подключению лебедки к бортовой электросети автомобиля.

Сначала было всё просто. Штатный T-MAX’овский блок соленоидов, засандаленный Ромой на место бачка омывателя. На блоке провода короткие, поэтому они были наращены с помощью винтовых клемм и замотаны изолентой. Рядом с аккумулятором был прицеплен обычный флажковый размыкатель плюса. Тоже болты и изолента. Работала такая инсталляция конечно, но как-то не комильфо. «Не аккуратненько»©

Затем с Евгением Oldblinddog’ом произошел казус с наматыванием Патруля на барабан T-MAX 12500. Подумалось, что до флажка под капотом, случись что, бежать долго. Ключ от флажка вечно теряется, да и для того чтобы пользоваться лебедкой надо делать кучу действий: открой капот, воткни флажок, прицепи пульт к блоку, приопусти капот (чтоб видеть что-то). Отлебедился — в обратном порядке. Ужас… Решил блок доработать — вывести управление лебедкой в салон и сделать дистанционный размыкатель плюса. Был куплен Warn’овский четырехконтактный соленоид и кнопочки. Заводской блок соленоидов вскрыл и доработал по схеме. В салоне появились всякие ништяки:

Красный тумблер управлял размыкателем. Его подсветка включалась вместе с включением габаритных огней. Правая качель с красной табличкой включала смотку-размотку. Подсветка включалась только при подаче питания на блок соленоидов, что служило индикатором работоспособности размыкателя. Сам размыкатель расположился с помощью колхозного кронштейна на аккумуляторной батарее.

Подключено все было по следующей схеме:

Прошло несколько лет. Вся система работала безотказно. Чёрт меня дернул заглянуть внутрь корпуса блока соленоидов. Там оказалось полно воды и грязи — блок соленоидов T-Max оказался совсем не герметичным и отказ был лишь вопросом времени.

Подумалось, а не запихнуть ли всё содержимое китайской коробки в нормальный герметичный корпус, заодно и заменить провода на более правильные? Сказано — сделано. Купил корпус, клеммы, гермовводы. Пару дней в гараже и под капотом следующая картина:

На корпус вывел два разъема. Один для жгута проводки в салон на кнопки, второй — резервный, для штатного пульта T-Max (избавился от ужасающего штатного).

Получилось неплохо. Провода легли достаточно удобно и почти ничего не мешали обслуживать.

Радовался устойчивой работе я не очень долго. Осенью 2013 года поехали мы с друзьями в Костромскую область покуролесить по достаточно сложному маршруту. Некоторые участки проходились только на лебедке. Лебедились много и подолгу. Как назло, в жутчайшей колее, превосходившей возможности Джимника, лебедка вдруг отказалась работать. Все грязные, уставшие, голодные. Начинало темнеть. Что делать? Полез под капот. Запах паленого сразу выявил проблему — сгорел блок соленоидов. Вроде — фигня. Решил закорачивать лебедку напрямую с помощью толстой перемычки. И вот тут-то и вылез стратегический просчет. Напрямую на моторе лебедки закоротить не получится. Клеммы крайне неудобно расположены, да и перемычка только одна. Нужно вытаскивать кабели из блока соленоидов. А вот вытащить их — целая история. Провозился больше часа. Холодно, сыро, по колено в хлюпающей жиже. В общем совсем не располагает такая атмосфера к электромонтажным работам. Друзья успели разбить лагерь — стало понятно, что на сегодня наше путешествие заканчивается.

Читать еще:  Лебедка для подъема двигателя

Провода в конце-концов извлек. Прицепил флажковый размыкатель к перемычке и в дальнейшем запускал лебедку поворотом флажка.

Какой из всего этого вынесен урок? Такой, что все эти гламурные блоки соленоидов, гермовводы, корпуса, все это только для лайтового туризма. Не бывает вечно работающих компонентов. Всё ломается. Причем законы Мерфи никто не отменял. Поломка случится именно в тот момент, когда её ликвидация потребует наибольшего количества усилий. Поэтому всё оборудование в машине должно быть легко ремонтопригодным прежде всего, а уже потом красота, удобство и т.п.

Как добиться ремонтопригодности от такого узла как лебедочный блок соленоидов? Да не запихивать его ни в какой корпус. Он должен стоять открытым, на него должны быть заведены клеммы лебедочных проводов и всё. Сломался? А он обязательно сломается. Взял из ЗИПа второй и за 10 минут поменял. Всё).

Так и решил делать. Один знакомый подсказал удачное место для расположение соленоидов в Джимнике. Если снять бачок системы рециркуляции паров бензина, который в общем-то мало кому нужен, то рядом с лебедкой сразу образуется достаточное количество места для установки блока. И длина проводов получается минимальна, и очень легко до этого места добраться, и не закрывает никакие узлы автомобиля.

На месте снятого кронштейна упомянутого бачка было решено и устраивать крепление блока соленоидов.

Что же туда можно закрепить? Купил универсальный контактор на 400А.

Также в связи с начавшимся изредка залипанием Warn’овского соленоида, решил заменить и размыкатель.

Надоумили попробовать реле Gruner 750H.

Сказать по правде, не очень оно мне нравится. Много всяких НО возникает при его эксплуатации — необходимо использовать изоляторы, открытые клеммы, дурацкая схема включения-выключения кратковременным импульсом на нужные контакты. Перепутал полярность — реле сгорает. Передержал кнопку включения больше чем надо — реле сгорает. Да еще и разъем на нем специфический. «Подходит» какой-то ВАЗовский. Но подходит именно что в кавычках — не фиксируется на корпусе и пропускает воду. Подкупила только компактность. Эксплуатация покажет имеет ли реле право на жизнь или нет.

Как крепить всё это хозяйство? Нужен кронштейн. Чтобы сделать кронштейн, решил заняться извращениями…

Перечитывал по необходимости своё резюме, которое составлял несколько лет назад. Чего я там только не написал про себя — столько всего оказывается знаю. Чтобы доказать себе, что я хотя бы что-то из написанного умею, решил вспомнить былое и сделать всё по-взрослому. Смоделировал все составные части на компьютере:

Сделал необходимые чертежи даже:

Потом создал прототип … из картона. Примерил по месту.

Взял карманный станок с ЧПУ, полкило плутония и ускоритель заряженных частиц. Лихо вырезал лазером детальки из стали. После сварки получил почти готовое изделие.

Цвет должен быть ярким. Иначе какой же это тюнинг?

Помните? Система должна быть ремонтопригодной. А значит — автономной. Никаких перемычечек, проводочков, ведущих черт знает куда — берем 6-контактный герморазъем и от него уводим жгут в салон. Сразу на кнопки.

Готово. Схема подключение проста и примитивна.

Устанавливаем и подключаем лебедку.

Вот такая штука получилась. Хорошее это решение или плохое, пока рано говорить. Посмотрим!

P.S. Так как плутония взял с избытком, то и деталек получилось много. Кому захочется сделать так же, обращайтесь к Oldblinddog’у. У него их как гуталина….

Навигация по записям

2 мысли о “Подключение лебедки. Эволюция.”

Как правильно в целом заметил — ничего вечного не бывает и все должно ремонтироваться просто, быстро и без лишнего геморроя.
И тут же делаешь — бесспорно красивый и продуманный! — кронштейн, который, увы, имеет только один минус — он совершенно афункционален. Другими словами — масса телодвижений (разработка, проектирование, изготовление макета, получение конечного изделия, включая окраску) и для чего? Чтобы разместить его в каком-то месте подкапотного пространства, чтобы…? Чтобы где-нибудь столкнуться с тем, что этот кронштейн мешает, об него можно пораниться, чтобы забраться глубже — для замены или натяжения ремня, например — его нужно демонтировать.
Что получаем в итоге?
Получаем то, что все, казалось бы продуманные и «функциональные» решения не являются таковыми по одной причине: они вписываются только в функционал, свойственный отдельному конкретному пользователю.
Идем дальше.
Для герметизации моносоленоида ты использовал герметик. О том, что это красный абро (не самый лучший герметик) я промолчу (лучше пользоваться локтайтом). Но проблема в другом — создав герметичную (как ты полагаешь конструкцию) ты обрек внутренности устройства на окисление.
Не кажется тебе, что для получения того же или бОльшего функционала можно например моносоленоид просто поместить в «водолазный колокол», прикрутив его рядом с лебедкой (уверяю, никакая вода, даже при серьезных заплывах туда не попадет), а «вечный грюнер» разместить по-борту там, где он будет меньше всего мешать, поближе к аккумулятору? )
А в целом, безусловно, решение очень интересное и … я бы сказал — крутое!

Кронштейн не мешает производить ни одну из перечисленных сервисных процедур. Демонтировать его придется разве что для замены двигателя))).
Соленойд герметичен условно. Сломается-окислится, за 20 минут поставлю новый.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector