Evasamara.ru

Авто журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно сделать лебедку для мотоцикла днепр

Как можно сделать лебедку для мотоцикла днепр

Простая мото лебёдка.

Какой протектор самый лучший для бездорожья? Джиперы в унисон кричат – лебёдка! Не пробовали? Попробуйте, будете кричать, как джиперы. Но автомобильная лебёдка весит с десяток килограмм и аккумулятор нужен не маленький. Даже для квадроциклов лебёдку на мотоцикл не поставишь. А как здорово — одной левой куда хочешь! Я делал электролебёдку для мотоцикла. Лёгкая, тягучая, не габаритная, НО! Она нужна очень редко, а таскать её постоянно надо с собой и тащит медленно. Да и аккумулятора хватает на несколько циклов работы лебёдки. А без специальной «пимпочки» можно сжечь генератор и засадить в ноль аккумулятор.

Но у нас же мотор бензиновый на мотоцикле есть, который сильней и выносливей! Как его использовать, если колесу не за что зацепиться? К сожалению заводских моторов, с отдельным валом под лебёдку не бывает. У нас есть только один вал отбора мощности, где стоит маленькая звёздочка цепи. Я когда-то публиковал здесь фотографии лебёдки от вторичного вала мотора.

Но есть на много проще лебёдка. Идея в том, что бы трос наматывать на заднее колесо. Спросите, а что для этого надо? Две вещи – гайку и собственно трос. И всё! Вот представьте себе, что вы закрепили один конец троса на ступице заднего колеса. Где именно я не уточняю, ведь конструкция у каждой модели мотоцикла иная. У меня тормозной барабан, у вас, например, тормозной диск, у японцев и европейцев с разных сторон цепи.

Но суть одна – закрепить один конец троса на заднем колесе, а второй конец привязать, например к дереву. Уверяю вас, наматывая трос на колесо, вы себя вытяните с любого препятствия. Что тут важное – не намотать трос на цепь, ведь натянутый трос это идеальная прямая, а траектория движение мотоцикла скорей похожа на «как, кто-то пописал». При этом намотка троса тоже будет в разные стороны, пока трос не попадет, куда не надо. И тут на сцену выходит приваренная, или прикрученная гайка на раме или на маятнике, как у меня, через которую пройдёт трос.

Теперь не важно как мотало мотоциклом, трос будет идти по прямой от гайки до ступицы. А гайку мы можем закрепить там, где мы хотим наматывать трос на колесо. Лучше вместо гайки приваривать внутреннюю обойму подшипника, она твёрже и коэффициент трения ниже. А теперь представьте, у вас на мотоцикле стало на одну гайку больше, вы это даже не заметите, вы эту гайку даже забудете. А если ездите по бездорожью вы эту гайку не раз вспомните. И даже пускай этот раз вы прошли с ходу, вы знали, что если что, вам гайка поможет, и эта уверенность многого стоит! Вес троса тоже не существенный.

Например, трос диаметром 3 мм выдерживает 400 кг на разрыв и весит менее 40 грамм метр погонный. А десять метров троса на бездорожье вас вытащит в 90% случаев. Отмотать трос назад, можно включив нейтральную передачу и приподняв заднее колесо над землёй. Это проще сделать вдвоем, или имея центральную подножку. Учтите, что радиус ступицы на много меньше колеса. С одной стороны тянуть будет на много сильней пока буксует колесо, но с другой стороны, когда колесо зацепиться за поверхность земли, натяжка троса сразу уменьшиться и трос пойдёт не по прямой, а по хаотичной траектории, что может привести к попаданию троса в цепь.

Тут сразу надо скидывать газ, и отцеплять трос, или как-то держать его в натяжке. Задача не простая и требует и опыта водителя и везения. Хотя иногда отмотать трос с колеса будет на много легшее, чем вытащить мотоцикл с препятствия. Но есть идея ещё радикальней. Так, как я езжу в основном в одиночку, стал вопрос обойтись без помощи, используя лебёдку. А что если наматывать трос прямо на резину колеса.

Тогда скорость намотки троса и скорость движения мотоцикла сравняются и можно не переживать, что колесо забуксует. Трос постоянно мотоциклом прижат к земле, что гарантирует плотную намотку. Тут появляется иная проблема, колесо то круглое, с него слетит трос. Для этого я совместил направляющие борта укладки троса с грунтозацепами, которые давно использую в внедорожных походах. Если сложно делать грунтозацепы, можно использовать куски цепи, в которые по серединке закрутить болты с гайками, через звено. Тогда цепь на колесе служит грунтозацепом, а болты служат бортами для цепи. Эта схема проверена на Кавказе 2017г. Практика показала, что 8 штук таких грунтозацепов делают с мотоцикла трактор и гарантируют не спадание троса с колеса такой лебёдки.

Для проверки идеи еду не по болотам, где колесо всё равно цепляется за поверхность, а выбираю на много сложнее препятствие – песочный карьер с уклоном до 60%. Не смотря на то, что карьер зарос немного травой ехать не возможно, застригаешь моментально, такой песок сыпучий.

Поставив грунтозацепы ездить можно, но чуть уклон и зарываешься моментально. Привязываю трос к дереву и пробую выехать в лоб уклону с помощью лебёдки. Мой мопед вооружён очень большой задней звездой, что дает не очень мощному мотору, вытягивать мотоцикл практически на вертикальную стену. Процесс выезда на гору проходит легко, хотя пешком выкарабкаться даже на четвереньках не сильно получается, песок сунется из-под ног.

На таких уклонах важно две вещи. Во первых надо удержаться в седле. Для этого у меня за сидением специальная алюминиевая дужка. Во вторых на уклонах верх выше 30% карбюратор начинает сильно богатить (вниз – беднить), ведь в поплавковой камере постоянно горизонтальный уровень топлива, а клапан впуска топлива в карбюраторе спереди.

Так вот, если уклон не длинный, но сильно крутой – перекройте краник на время подъема и не дайте карбюратору залить мотор бензином, а если слышите бухчание мотора от переизбытка топлива – откройте акселератор максимум, только не упадите.

Вывод: имея в кармане несколько метров тороса, и приварив (прикрутив) обыкновенную гайку там где надо – вы получаете лебёдку на своем мотоцикле, которая может никогда и не пригодится, а может станет соломинкой, которая спасет утопающего. В любом случаи очень дёшево и просто!

Как сделать тюнинг мотоцикла Днепр своими руками

Улучшаем работу двигателя, заменяем карбюраторы и систему зажигания на более совершенные. Меняем внешний вид под спорт или чоппер.

Мотоцикл Днепр МТ 11 – родом из Советского Союза, который выпускался на Киевском мотоциклетном заводе. Эта тяжелая техника, которая была создана для преодоления сложных деревенских дорог, перевозки грузов в труднодоступные населенные пункты и буксировки небольших прицепов. Благодаря приводу на коляску и задней передаче мотоцикл Днепр имел высокую проходимость, маневренность и был незаменимым помощником в хозяйстве. В наше время тюнинг мотоцикла Днепр не теряет популярности благодаря простоте в ремонте, наличию доступных запчастей, а так же попадает под категорию «Ретро», что становится всё популярнее с каждым годом.

Читать еще:  Лебедка из редуктора ваз своими руками

В этой статье мы расскажем, чем же так интересен тюнинг Днепр, по сей день. Так же речь пойдет про тюнинг двигателя Днепр, увеличение мощности, максимальной скорости, улучшения внешности.

Тюнинг двигателя Днепр

Главной особенностью любой модели Днепр МТ является система смазки двигателя. Её следует усовершенствовать в первую очередь, так как это болезнь всех мотоциклов Днепр. Проблема заключается в том, что масло плохо очищается на низких оборотах двигателя (до 3000 об/мин). Масляный фильтр в двигателе отсутствует. Его роль выполняет «центрифуга» которую следует заменить на «колпак-заглушку» и установить внешний автомобильный масляный фильтр. А в «гитарке» двигателя сделать проточки под уплотнительные кольца для стабильного давления масла.

Данная процедура позволит:

  • повысить давление масла в системе
  • улучшить качество смазки коленвала и других трущихся частей
  • повысить интервалы замены масла
  • продлить вдвое срок службы двигателя мотоцикла Днепр

Теперь не нужно каждые 10.000 км пробега снимать и разбирать двигатель для очистки центрифуги, достаточно просто заменить внешний масляный фильтр на новый.

Когда система подачи масла приведена в норму, самое время задуматься о повышении мощности. Стандартные подшипники коленвала, шатуны, а так же сам коленвал имеет огромный запас прочности! А вот кольца и поршни оставляют желать лучшего. Древняя конструкция стандартных поршневых колец не позволяет добиться высокой компрессии в цилиндрах. Для установки «ВАЗовских» автомобильных колец требуется расточка цилиндров мотоцикла до третьего ремонтного размера 79мм и тюнинг поршней.

За счет таких колец и новых поршней вы получите не только прибавку в мощности от повышения компрессии, но и избавитесь от жора масла, лишнего нагара в головках цилиндров и чистый выхлоп. Весьма улучшится запуск мотоцикла. В добавок к этому срежьте с верхних ступенек цилиндров 2мм металла для повышения степени сжатия и перехода на 92-95ый бензин.

Перейдем к тюнингу системы ГРМ – газораспределительного механизма. Главную роль этого процесса играет распределительный вал. От профиля кулачков распредвала зависит диапазон крутящего момента и пик максимальной мощности. Если хотите добиться максимума мощности – вам нужен распредвал от модели МТ 10-36.

Конечно же хорошим способом наращивания мощности являются тюнингованные карбюраторы. Как правило, их можно найти на разборках японских мотоциклов. Отличным вариантом будут такие карбюраторы как Keihin CVK32 и им подобные. Многие карбюраторы подходят от разных квадроциклов и другой техники с подобным объемом двигателя.

Обязательным будет замена старой системы контактного зажигания на новое микропроцессорное. Это может быть как Совек, так и Саруман которое является более совершенным. Ну а для реализации такой мощности на трассе, подлежит замене 8-ая пара шестерен в редукторе на 9-ку или 10-ку.

Тюнинг мотоцикла Днепр под спорт

Тюнинг мотоцикла Днепр своими руками процесс не из легких, но если постараться вы добьетесь впечатляющих результатов. Прежде чем приступать к тюнингу МТ Днепр, определитесь с классификацией мотоцикла. Вот такой яркий пример тюнинг Днепр спорт:

Для тюнинга мотоцикла Днепр спорт вам понадобится замена бензобака более обтекаемой формы, установка большого обтекателя, который можно как сделать самому из стеклоткани и эпоксидного клея, так и купить готовый от другого мотоцикла. Вот заднюю часть рамы придется переварить для установки нового сидения и хвостовой части. Конечно же не обойдется без установки модного стоп-сигнала в задней части мотоцикла. А стандартный широкий руль меняется на узкие «клипоны».

Если же острые формы обтекателей и наклонная вперёд посадка не пришлись вам по вкусу, то несомненно вас заинтересует тюнинг Днепр в стиле чоппер. Здесь, придется раскидать весь мотоцикл на части, оставив только двигатель. Используйте старую раму для изменения её геометрии так, как только позволит ваше воображение. Фото тюнинг МТ Днепр представлено ниже:

Главные черты крутого тюнинга мото Днепр это низкая посадка, большой каплевидной формы бензобак, измененный угол наклона вилки, лучше если это будет вилка от японского спорт байка. Обязательно уделите внимание выхлопной системе, чем длиннее трубы, тем лучше звук. Широкий руль позволит не только легче управлять байком, но и придаст изящности. Как видите, «жирные» колеса вашего Днепр МТ, создают внушительный вид.

Обычно используется автомобильный диск желаемого размера, а под него подбирают мото резину. Можно использовать и автомобильную резину, но управляемость и внешность ухудшится. Если вы хотите широкое колесо на спицах, хороший вариант – вырезать центр из штампованного авто диска и «заспицевать» на ступицу от мотоцикла Днепр, либо заказать у токаря новую ступицу с возможностью установки дискового тормоза на заднее колесо. Придется повозиться с карданным валом мотоцикла. В зависимости от ширины желаемого колеса и геометрии рамы, понадобится удлинение кардана, а при очень широком колесе – спасёт установка редуктора смещения вала. Как вариант, возможно перейти на цепной привод колеса в совокупности с которым можно увеличить ход задней подвески, и сделать мотоцикл комфортнее.

Не спешите избавляться от старых частей мотоцикла, они точно пригодятся для тюнинга мотоцикла Днепр. К примеру старые крылья возможно разварить под более широкие колеса. А из старого бензобака от мотоцикла К-750 легко сделать идеальный бак «каплю» заварив бардачок в верхней его части.

В завершении статьи, хочу отметить что стоит очень серьезно подходить к таким манипуляциям. Посоветуйтесь с опытными мотоциклистами, знакомыми механиками, оцените свои финансовые и физические возможности. Так как тюнинг Днепр – занятие, которое требует много времени. На тюнинг одного аппарата может уйти около года. Но если же вы настроены решительно – сложности вас не остановят.

Чип-тюнинг в Туле

Мы поможем вам снизить расходы на автомобиль!

Производители автомобилей намеряно завышают цены на свои запчасти, так как думают, чт.

Поможем вам ответить на вопросы!

Вы можете задать нам любые интересующие Вас вопросы и получить ответ от высококвалифицированных с.

Мы делаем работу вашего автомобиля лучше!

Оптимизация программного обеспечения уменьшает расход топлива, увеличивает мощность двига.

Огромный ассортимент программного обеспечения!

Чип тюнинг различных автомобилей таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.

Menu Style

  • Mega
  • Css
  • Dropline
  • Split

Модернизация мотоцикла Днепр

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.

Читать еще:  Ручная лебедка для автомобиля какую выбрать

Эта история началась когда один знакомый рассказал мне, что кто-то выкинул «Урал» и его просто необходимо забрать. Через пару дней мы собрались и пришли на осмотр находки, на деле Уралом оказался Днепр, точнее двигатель от Днепра, поставленный на ржавую Ураловскую раму. Кое-как на тросу дотащили мы это чудо домой. Естественно, что состояние было так себе, от проводки не осталось и следа, тросы оборваны, кругом ржавчина, клапанные крышки разбиты. В общем стандартная ситуация. Ну что, переведя дух принялся я за работу. Были куплены все нужные и не нужные недостающие части, книга по эксплуатации и ремонту, прочитаны все интернет-ресурсы по оппозитам. Долго ли, коротко ли, но через дня три оно ожило. Первый выезд, успех.
Тем временем на дворе был август. Покатавшись немного, помучившись с карбюраторами к-68, с контактным зажиганием, начались эксперименты с установкой БСЗ. Надо признать ни одна спаянная мной схема WOOFERа так и не заработала. Начало холодать, и как-то работа прекратилась сама собой. Но не давало мне покоя наличие этого аппарата в моем гараже. Немного порывшись на oppozit.ru мне захотелось к весне сделать что-нибудь эдакое. Ну что еще можно сделать из оппозита, как не чоппер? Но изготовление Великого Широкого Колеса (ВШК), другой рамы и всех атрибутов чоппера пугало. Нашел я себе новую страсть — бобберы.

Как раз кстати пришлось объявление о продаже рамы от Днепра с документами… На следующий день рама уже лежала на крыше моего автомобиля и ехала по направлению к даче — месту всех далее описанных работ. Долго я чудил, думая как бы сделать что-то красивое, не изменяя рамы. В общем глаза боялись, а руки делали. В муках и отбитых пальцах рождалось то, что теперь я называю Днепром. Первым под нож пошел двигатель: после разборки оказалось, что какой-то нехороший человек забыл таки поставить в редукционный клапан шарик, удерживающий давление, т.е. клапан постоянно сбрасывал давление масла. К сожалению это было не первым сюрпризом. Все винты, что были в моторе, были старательно завернуты зубилом с удара, т.е. шлицев не было нигде. Резьба отсутствовала в половине отверстий. Люфт в поршневой был такой, что отвертка проходила, вкладыши были изношены как ни странно не сильно, но, тем не менее, люфт был. Все привалочные поверхности (такие как плоскость передней крышки и картер) разъединялись до меня отверткой и молотком, т.е. были изуродованы глубокими кавернами и рисками, по которым текло масло. Клапана были не то что не притерты, на просвет виднелась щель примерно с пол миллиметра между седлом и клапаном. В общем и дальше можно было бы рассказывать о рукозадости предыдущих владельцев, но мы сейчас не о том.
Сняв поршневую, я пошел к расточнику, который промерив все нутромером сказал: «а оно работает ?» Сверху в цилиндр попадал в номинал, снизу тоже, а вот середина была изношена на столько, что под расточку мы не смогли подобрать ремонтных поршней. Пришлось раскошелиться и купить новую поршневую. Поршни было решено сразу же обработать мс — 2000, так сказать в качестве эксперимента.
Менять коленвал на новодел (а у нас в Туле, к сожалению, оригинала я не нашел) я не стал, просто решил отшлифовать шейки под ремонт. Кстати, не каждая контра еще хотела с ним работать.
Головки были пределом убитости, родные бронзовые направляющие изношены «яйцом», им на замену были куплены новые направляйки от ваз 2108, встают туда без переделок, как родные.

Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось.
Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.

На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить.
Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.

Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.


Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до

38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.


Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).

Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.


После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения «гитарка — коленвал», врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления «газель» вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной «кастрюлей».

Читать еще:  Пусковые устройства для аккумуляторов рейтинг

Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.

Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.

Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.

Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.

Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.

Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.

Тюнинг мотоцикла «Днепр» – доводим оппозит до совершенства

Мотоциклы «Днепр 11» всегда славились надежностью, неплохими показателями мощности и отличным дизайном, который привлекал многих любителей двухколесной езды на всем пространстве Советского Союза. В наши дни эта модель не производится, хотя спрос на нее не падает. Чтобы мотоцикл был современнее, владельцы прибегают к тюнингу различных его узлов.

1 Основные направления тюнинга мотоцикла «Днепр 11»

Неважно, решили ли вы делать тюнинг своего «Днепра» своими руками или хотите воспользоваться помощью специалистов, этот байк с оппозитным двигателем в первую очередь нуждается в замене выхлопной системы, передней вилки, дуги безопасности, подножки и ветрового стекла. Вилки, подножки и другие детали кузова меняются на хромированные аналоги, что вкупе с отполированным корпусом мотора создает совершенно новый и стильный вид мотоцикла.

Что касается модернизации выхлопной системы, то чаще всего владельцы этого оппозитного байка прибегают к установке никелированных колен и прямоточного глушителя. Эти изменения позволяют добиться не только более производительной работы мотора, но и улучшить качество его звучания. Нередко владельцы «Днепра» устанавливают дополнительную передачу вместо заводской передачи заднего хода, что добавляет мотоциклу динамики.

Для качественного технического тюнинга мотоцикла необходимо переделать систему зажигания. На мотоцикл устанавливают электрический стартер с автоматическим запуском мотора и бесконтактное зажигание. Конечно, эффективнее всего будет установка нового двигателя с большим показателем мощности, например, агрегата от ИМЗ. Однако подобные решения стоят немалых денег, ведь с новым мотором необходимо приобретать дополнительные детали и оборудование.

2 Тюнинг внешнего вида

Мотоциклы завода КМЗ весьма громоздки, поэтому для улучшения динамики и усовершенствования внешнего вида заменяют некоторые части кузова. Как правило, штатные амортизаторы, рулевой механизм, подножки, вилка и другие части заменяются на облегченные аналоги. Для придания эксклюзивной и «чопперной» внешности можно удлинить вилку переднего колеса, либо вообще заменить каркас кузова на более спортивный.

Самым популярным способом поменять внешность мотоцикла «Днепр 11» является покраска различных деталей, топливного бака, дисков и т. д. Покрасить мотоцикл можно абсолютно в любой цвет. Сделать это можно своими руками, достаточно лишь приобрести краску и другие материалы и следовать инструкциям по покраске автомобилей. Результат напрямую зависит от фантазии и возможностей владельца, при творческом подходе можно создать что-то действительно необычное и уникальное.

3 Тюнинг кузова и рамы

Во многом от того как будет переделана рамная основа на мотоцикле и будет зависеть его внешний вид. На современном этапе есть несколько популярных способов переделать раму «Днепра».

Вне зависимости от модификации данного байка все модели имеют аналогичную рамную конструкцию.

Можно сделать удлинение рамы в задней части мотоцикла. Такой тюнинг подразумевает добавление к раме 15-20 сантиметров, что позволяет увеличить пространство для ног райдера. При удлинении рамы удлиняется и карданный вал, при этом регулировка расстояния, на которое следует удлинять раму, зависит от роста водителя. В случае удлинения рамы в передней части можно добиться посадки как на классических американских чопперах, при этом карданный вал менять не надо, но придется переделывать расположение педалей.

Также делается расширение рамы. Речь идет об установке более мощного заднего колеса. Для этого на карданный вал устанавливают дополнительный редуктор, который будет смещать выход кардана в сторону. Лучше всего устанавливать колеса с профилем 130-150 миллиметров, так можно добиться оптимальных ездовых качеств от байка. Слишком широкое колесо может добавить водителю определенных трудностей.

При изменении угла наклона передней вилки специалисты рекомендуют увеличивать угол наклона не более чем на 35 градусов, иначе серьезно пострадает управляемость мотоцикла. Кроме того, увеличение угла наклона сопровождается нагрузками на «перья» передней вилки, что ведет к их быстрому износу и выходу из строя.

Изменение угла наклона задних амортизаторов позволит добиться более эстетичного вида для мотоцикла, однако, как и в случае с передней вилкой, излишний угол наклона может привести к потере грузоподъемности до того, что даже езда с одним пассажиром станет невозможной.

Для всех представленных способов изменения конструкции мотоцикла необходима электрическая сварка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×