Стенд для покраски деталей автомобиля своими руками
Стенд для покраски деталей автомобиля своими руками
22 ноя 2010, 01:34
zamer
- [Показать Изображение]
[Показать Изображение]
[Показать Изображение]
[Показать Изображение]
Во както так двери вешаем для покраски
05 фев 2011, 18:44
bruce lee
- [Показать Изображение]
вот в инете нашел думаю и себе сделать такое же
05 фев 2012, 18:40
avtomaster
- прикольно на полу столько осадка , такое впечатление что красили методом облива с ведра или окунанием в ванну а потом повесили обтекать
05 фев 2012, 19:53
zamer
- А если 18 слоёв?
10 фев 2012, 09:55
королев к а
- с коэфициентом переноса материала там беда,наверно и до 50 не дотягивает.
10 фев 2012, 10:19
trin
- атомизация на пределе понимания. а вообще красный садится шикарно.
10 фев 2012, 21:25
10 фев 2012, 22:13
Вадик
- делали мне когда-то попервой различные удобные штуки. топорно простая конструкция, но очень удобно!
02 янв 2013, 23:27
философ
- как нибудь и я выложу свои приспособы — у меня проще некуда крючки электроды да кольца на потолке — много!
09 авг 2013, 22:49
zamer
- У меня срисовал?
06 окт 2013, 19:26
garik406
- Надоело мне стены газетами обклеивать, чтоб на них двери опирать. Дошли-таки руки до стоечки.
«Насадка» для бампера)))
Теперь хорошо бы покрасить для красоты.
05 мар 2015, 05:37
avtomaster
- garik406, вышло довольно таки не плохо даже без покраски , вот если бы еще чертежик с размерами нарисовал, было бы вообще замечательно, может кто и себе б такое сделал.
05 мар 2015, 10:06
garik406
- Ну проект с чертежом — это слишком))) Центральная стойка — профильная труба 50х50. Высота 1,50м. Просто был кусок 3м, решил на 2 пустить. Ножки — 40х20, шт, длина 400мм. Варил чуть под углом, поэтому высшая точка 1,65м получилась
Основание опоры- тоже профиль 50х50, разрезан на уголки. На уголки и 20х20 разрезан был и сварен с небольшим зазором.
Поперечина — 40х20, длина 800мм. Больше, мне кажется, смысла нет , потому как все это делал под зацеп за внутрянку. Перемерил все имеющиеся двери, капоты и бампера — подо все хватает. Поперечину с основанием связывает 40х40. Делал разной длины, чтоб вешать детальки под наклоном, а не строго вертикально. Но максимально — 250мм. Иначе будет перевешивать (опробовано натурально ). На поперечины ползунки делал из 40х25, тоже разрезал по широкой стороне и варил с зазором. На них крючки, тоже разной длины.
Ну и в итоге — сегодня опробовал
Милое дело. 3 точки крепления позволяют здорово тереть машинкой. Не как на машине конечно, но удобно. Главное — не в позе ЗЮ.
Короче, думаю тут ребята все с мозгами и руками, так что из подручных средств собирается на раз-два. Затрат — часа 3, но вещь нужная. И не только на покрас, но и на подготовку.
П.С. Сверловка под стопора — от верха, до отметки +0,700 где-то, ниже тоже смысла нет))) Шаг — 150мм, но это ещё не обкатано, может и чаще придется.
05 мар 2015, 20:24
avtomaster
- garik406, спасибо
- Стационарные стенды.
- Поворотные стенды.
- Самодельные стенды.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Стенд для покраски деталей автомобиля
Покраска деталей – это один из самых основных видов восстановительных работ. В основном покраске подвергаются кузовные части автомобиля: бамперы, капот, двери, крышка багажника, реже колёсные диски и тормозные барабаны. В общем, всё, что снимается с машины и чаще всего подвергается повреждениям.
Очень важно, чтобы во время процесса покраски материал ложился равномерно, и был свободный доступ ко всем частям детали. Без специального оборудования здесь не обойтись. В этом случае на помощь придут стенды для покраски деталей. Кроме этого, с их помощью можно осуществлять подготовку частей кузова к данному процессу.
Какие бывают стенды?
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Рынок оборудования для ремонта автомобилей предлагает огромное количество разнообразных стендов для покраски. Принцип устройства у них практически одинаковый. Различие заключается только в конструктивных нюансах, наличии дополнительных возможностей для закрепления кузовных элементов.
Конструктивно классифицировать стенды для покраски довольно трудно, но всё-таки можно выделить 3 их основные группы:
Следует подробней рассмотреть каждую из 3 групп, в чём заключаются их отличия друг от друга.
Стенды стационарные
Это самое простое оборудование без технологических наворотов. Две соединённые накрест п-образные трубки с фиксирующими элементами по бокам и мягкой обмоткой в местах соприкосновения с деталью. Говоря проще, напоминают раскладной стульчик. Есть отдельные модификации этих стендов, предназначенных только для покраски бамперов. Они дополнительно оборудуются т-образными элементами, которые позволяют подвешивать бампер перпендикулярно. Из названия становится понятно, что эта разновидность стендов не предусматривает возможность поворота деталей, а также перемещения самого приспособления.
В силу простоты своей конструкции стационарные стенды самые дешёвые. Их цена зависит от производителя и материалов, которые используются для их изготовления.
Стенды поворотные
Это уже более технологичное оборудование. Такие стенды предусматривают фиксацию элементов кузова при помощи поворотных механизмов и их вращение. Они рассчитаны в основном на части легковых автомобилей. Для более тяжёлых деталей существует отдельная разновидность – специальные подставки. Внешне они напоминают каркас для чертёжной доски.
Поворотные стенды позволяют закреплять деталь в любом удобном положении и вращать её. Кроме того, на этих стендах предусмотрены колёса, что позволяет без проблем перемещать всю конструкцию вместе с закреплёнными на ней элементами – это очень удобно.
Но тут есть один недостаток. После осуществления покраски и снятия детали места, где она закреплялась, останутся не окрашенными, и придётся дополнительно их покрывать краской. А это всегда связано с определёнными трудностями, так как целостного слоя уже не получится. Но удобство в эксплуатации компенсирует этот недостаток.
Соответственно эта группа оборудования самая дорогая. Здесь цена будет зависеть не только от производителя и материалов, но в большей степени от количества опций, позволяющих разными способами крепить части кузова.
Самодельное оборудование
Это наиболее подходящий вариант для тех, кто желает сэкономить свои деньги. Существует множество вариантов изготовления подставок для покраски самостоятельно. Самое простое приспособление – это железная перекладина с крюками различной длины и конфигурации. Практически не требует затрат средств и времени.
Другое самодельное приспособление можно выполнить в виде т-образной стойки. Для этого понадобится труба диаметром три четверти дюйма и площадка, к которой она будет прикреплена. Ей может послужить ненужный колёсный диск или лист металла, в общем, всё, что может служить опорой для стойки. Она будет иметь вид буквы «т». На неё можно помещать крюки, а на них, в свою очередь, вешать элементы, предназначенные для покраски.
Какой лучше стенд выбрать?
Как видно, автолюбителям и владельцам СТО есть из чего выбрать. Среди такого разнообразия вариантов рождается логичный вопрос: «Какой лучше стенд выбрать?». В этом вопросе лучше всего руководствоваться целесообразностью.
К примеру, зачем покупать дорогое оборудование обычному автовладельцу, если он покраску осуществляет крайне редко и то по мелочи. Мало того что оно будет бездействовать, пылиться или ржаветь, к тому же будет занимать место в гараже, которого, итак всегда не хватает. В этом случае самым лучшим вариантом будет изготовить стенд самостоятельно или приобрести самую простую стационарную подставку.
В то же время для сервиса незаменимым будет качественный стенд с множеством функций и возможностей. В любом случае всё здесь зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений каждого.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
Стенд для покраски деталей автомобиля своими руками
22 ноя 2010, 01:34
zamer
- [Показать Изображение]
[Показать Изображение]
[Показать Изображение]
[Показать Изображение]
Во както так двери вешаем для покраски
05 фев 2011, 18:44
bruce lee
- [Показать Изображение]
вот в инете нашел думаю и себе сделать такое же
05 фев 2012, 18:40
avtomaster
- прикольно на полу столько осадка , такое впечатление что красили методом облива с ведра или окунанием в ванну а потом повесили обтекать
05 фев 2012, 19:53
zamer
- А если 18 слоёв?
10 фев 2012, 09:55
королев к а
- с коэфициентом переноса материала там беда,наверно и до 50 не дотягивает.
10 фев 2012, 10:19
trin
- атомизация на пределе понимания. а вообще красный садится шикарно.
10 фев 2012, 21:25
10 фев 2012, 22:13
Вадик
- делали мне когда-то попервой различные удобные штуки. топорно простая конструкция, но очень удобно!
02 янв 2013, 23:27
философ
- как нибудь и я выложу свои приспособы — у меня проще некуда крючки электроды да кольца на потолке — много!
09 авг 2013, 22:49
zamer
- У меня срисовал?
06 окт 2013, 19:26
garik406
- Надоело мне стены газетами обклеивать, чтоб на них двери опирать. Дошли-таки руки до стоечки.
«Насадка» для бампера)))
Теперь хорошо бы покрасить для красоты.
05 мар 2015, 05:37
avtomaster
- garik406, вышло довольно таки не плохо даже без покраски , вот если бы еще чертежик с размерами нарисовал, было бы вообще замечательно, может кто и себе б такое сделал.
05 мар 2015, 10:06
garik406
- Ну проект с чертежом — это слишком))) Центральная стойка — профильная труба 50х50. Высота 1,50м. Просто был кусок 3м, решил на 2 пустить. Ножки — 40х20, шт, длина 400мм. Варил чуть под углом, поэтому высшая точка 1,65м получилась
Основание опоры- тоже профиль 50х50, разрезан на уголки. На уголки и 20х20 разрезан был и сварен с небольшим зазором.
Поперечина — 40х20, длина 800мм. Больше, мне кажется, смысла нет , потому как все это делал под зацеп за внутрянку. Перемерил все имеющиеся двери, капоты и бампера — подо все хватает. Поперечину с основанием связывает 40х40. Делал разной длины, чтоб вешать детальки под наклоном, а не строго вертикально. Но максимально — 250мм. Иначе будет перевешивать (опробовано натурально ). На поперечины ползунки делал из 40х25, тоже разрезал по широкой стороне и варил с зазором. На них крючки, тоже разной длины.
Ну и в итоге — сегодня опробовал
Милое дело. 3 точки крепления позволяют здорово тереть машинкой. Не как на машине конечно, но удобно. Главное — не в позе ЗЮ.
Короче, думаю тут ребята все с мозгами и руками, так что из подручных средств собирается на раз-два. Затрат — часа 3, но вещь нужная. И не только на покрас, но и на подготовку.
П.С. Сверловка под стопора — от верха, до отметки +0,700 где-то, ниже тоже смысла нет))) Шаг — 150мм, но это ещё не обкатано, может и чаще придется.
05 мар 2015, 20:24
avtomaster
- garik406, спасибо
- проемах дверей,
- капоте и крышке багажника,
- проемах лобового и заднего стекла.
- резиновые или металлические молотки разного веса;
- средства для защиты – перчатки, очки;
- источник тепла – горелка или фен.
- Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
- Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
- Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
- Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
- Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
- В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.
- К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
- К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
- Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.
- На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
- Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
- Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
- Далее выполняется рихтовка корпуса.
Вытяжка кузова автомобиля своими руками
Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.
Что нужно для вытягивания повреждений?
Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:
То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.
Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:
Как это работает?
Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:
Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.
Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:
Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.
Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.
Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.
Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:
Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.
Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.
Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.
