Evasamara.ru

Авто журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска авто в гараже форум

Покраска авто в гараже форум

Самому покрасить авто можно. Но как с конвеера не получится.
Мы недавно с другом в его гараже «копейку» за пол дня баллончиками покрасили ( до этого она была вся в шпатлёвке и грунтовке).

Ничего, нормально получилось. Бюджет примерно рублей 700 вышел.

я недавно пытался мотоцикла пластик из балончиков покрасить — вышло довольно неплохо, так как очень чисто старался работать. лак, который если напылять его из балончиков имеет слегка поверхность «шкурки апельсина» заполировал и получилось просто супер. но как-то при переноске, когда лак уже высох окончательно — месяц прошел, слегка царапнул, что заводскому лаку даже царапинки не оставило-бы, а тут лак слез моментально до грунтовки.. попробовал затем поцарапать на других, невидимых снаружи местах и был дико разочарован — лак держится просто мерзко. из балончиков это однокомпонентный лак и поэтому никогда не будет сильно твердым. а в лакопокрасочных используют двухкомпонентный, который после высыхания становится как стекло.. кучу работы угрохал на эту покраску мотоцикла и остался дико недоволен итогом, хотя выглядит пока еще ничего. но пару ударов камешками получил — лак отлетает сразу нафиг большими кусками, а заводской получил бы от такого удара лишь крохотный бы скольчик

Slacker
ну и как теперь, краска нормально держится?

byff
Народ, если взять компрессор = 3000 руб + краскопульт = 1500 руб, шкурки на 400 руб, банки 3 грунтовки на 1000 руб + 3 банки краски на 1000 руб + 3 банки лака на 1000 руб, Шпаклевки на 500 руб. Итого оборудование 4500, материал на 4000 руб

итого получается 8500 р. А за 10 т.р. можно довольно качественно покрасить машину в таксопарке)

byff
Шлифовка — рихтовка — шлифовка.

Это ты так прикалываешся?
Или чукча не читатель,
чукча писатель?

Добавление от 20.06.2007 22:30:

P.S. Мне тут тоже кричали про капиталку что не сделаю сам, вот уже пол года на собственноручно собранном движке езжу =)

byff
grallic

Тоже в июле-августе наверное покрашусь. У меня, правда на даче железный гараж пустует. Думаю, накалившись на солнце — внутри будет порядочная температура. Компрессор возьму на прокат.

Добавление от 21.06.2007 13:27:

вобщем, . пока с нашей з/п, нормальная покраска старого авто — цель не оправдывает средства.
а будет нормальная з/п — ясен пень ты уже будешь задумываться не о покраске, а о новой машине.

Добавление от 21.06.2007 13:30:

грубо говоря в среднем получалось у меня 1 балончик на 1 средний по размерам элемент кузова — красил в 5-6 слоев, краски не жалел.

если научишься
готов подрядить недорого для покраски моего гаража

для практики так сказать ))

краска — 3000
грунтовка — 1500
шпатлевка — 500
целофан — 100 руб
шкурки — наждачки, скотч, мелочевка — 500р

Компрессор профессиональный + краскопулт в аренду 500 руб в сутки, сегодня узнавал
Итого цитата: grallic:
rid2000

Видимо, Вы ни разу не держали в руках краскопульт. Неправильное предположение.

цитата: Учиться нужно на вертикальных поверхностях малой площади. Для умения нанесения основы и методов нанесения лака, чтобы не допускать затекания.
Какого ещё затекания? Подтёки подразумеваются? Так на вертикальных поверхностях «соплей» навешать легче всего и получится, так что капот или крышка багажника самое то для тренировки.

Как определить тип краски?
Нужно покрасить крыло с дверью, один мастер долго смотрел, сомневался между простой акриловой и 2-компонентной. В итоге сказал, что акрил. Второй мастер посмотрел и сразу сказал, что основа под лаком. Продемонстрировал это потерев мокрое крыло нулевкой — вода стала как молоко.
Кто из них прав? Как определить?

Машина достаточно бюджетная, Toyota Vitz 2004 гв, шибко дорогая краска исключена.

kleshvadim
очень интересно ваше мнение и советы(что добавить или убрать).

Орфографию бы там добавить, и раздел «Разное» убрать или очистить

Мне нужно покрасить новое днище у зубилы. Уже приварено, пороги тоже. Детали сейчас покрыты чёрной защитной хренью. Окончательный внешний вид не волнует, чем страшнее, тем противоугоннее. Готов зафигачить антикор хоть до пояса, пофиг.

Имеется в наличии:
— болгарка с металлическими щётками
— компрессор с большим краскопультом и маленьким аэрографом
— автомобильная грунтовка в банке 1 кг
— чёрная краска Корроед для садоводов «по ржавчине» — 2 кг.
— несколько бутылок Мовиля
— растворитель, жидкая антиржавчина, шкурка
— ээээ, кажись, в гараже имеется неоткрытая большая банка антикора (мастики)
— остальное можно купить.

Несколько вопросов.
1. Надо ли перед покраской удалять с металла чёрную защитную хрень?
2. Надо ли грунтовать автомобильной грунтовкой или сразу зафигачить Корроедом на голый металл? Вообще, на корроеде написано, что в нём сразу антиржавчина, грунтовка и краска, он для покраски ржавых садовых столбиков и решёток.
3. Что делать со скрытыми полостями? Зашкурить я там не смогу. Надо ли извращаться с разбрызгиванием внутри антиржавчины, или сразу мовилем? Или сначала краской, а потом мовилем?
4. Надо ли после покраски мовилить салонную половину днища под ковриками? С компрессором сделать это легко, но будет ли польза?
5. В сколько слоёв красить снизу? В смысле, если покрасить в один, будет ржаветь. Если покрасить в двадцать слоёв, то краска будет отваливаться под собственным весом (и уменьшится клиренс). Сколько оптимально?

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

Читать еще:  Покраска штампованных дисков

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Технология покраски автомобиля

Доброго всем дня! Вот решил проконсультировать владельцев железных коней по поводу покраски оных как в бытовых условиях, так и в условиях сервиса.
Весь процесс можно условно разделить на 5 этапов:
1.Подготовка к шпаклеванию.
2.Шпаклевание.
3.Грунтовка.
4.Покраска.
5.Полировка
Постараюсь описать каждый пункт подробно, если пальцы не устанут. Материалы и инструмент отдельно уточнять не буду, укажу в процессе повествования.

1.Подготовка. Цель этого этапа — подготовить поверхность к нанесению шпаклевки.
а) ржавчина: Будем бороться всеми методами. Пораженное место нужно расчистить, максимально удалив окисел. В ход идут болгарки, ерши на дрель, специальные абразивы и просто наждачка. При этом нужно знать, что на простом металле пораженное место выглядит как паутина: т.е. центральная точка, а от нее отходят “нитки”, на оцинковке такого не наблюдается. Далее начинаем протравливать. Любой преобразователь ржавчины – это артофосфорная кислота разбодяженная водой. Стоит копейки, не портится со временем. Наносим жирно кисточкой (не забывайте, что это кислота), если попадет на краску — не страшно. Реакция начинается сразу, через минут 5 появится белый налет соли – все идет правильно. Выжидаем время по инструкции и смываем кислоту водой при помощи губки. Если ржа осталась процесс зачистки – травления нужно повторить. По инструкции на кислоту можно не смывать, но практика показала обратное – шпакля на соли не держится. После оканчательного смывания лучше обезжирить места обработки, иначе они очень быстро покроются желтым налетом окисления. Для обезжиривания берем бензин с октаном не выше80 или спец обезжирку. Смело пользуйтесь А-76, проверено.
б)рихтовка. По старым советским нормам толщина шпакли не более 3 мм, сейчас норм нет, будем исходить из старых. Тут советов не надаешь, берите молоток и пробуйте себя в роли жестянщика. Из опыта: если где-то вмятина, значит где-то металл вылез наружу. Ваша цель отрихтовать так, чтобы не было бугров. Проверить можно, приложив к поврежденному месту ровный брусок или досточку, мы “стреляем” при помощи длинного шпателя. Окончательно можно проверить проведя бруском с наждачкой. Напомню: бугров быть недолжно., только мелкие ямки. В процессе рихтовки старое лакокрасочное покрытие будет лопаться и откалываться, такие места нужно расчистить до металла обязательно (все те же болгарки, ерши и т д)
в)пластмассы. Бампера, молдинги, сполера. Берем паяльник и прижимаем к ремонтируемой детали. Если плавиться, то это пластмасса или ее разновидность, если не плавиться, то это пластик. Трещины на пластике заделываю эпоксидным клеем и стеклотканью. Без латок стеклоткани ваша трещина разойдется от малейшей нагрузки. Трещины на пластмассе запаиваются простым паяльником (60-100вт) с использованием армирующей сетки. Лично я режу сетку на кусочки примерно 10х10 мм, так легче паять. На лицевой стороне кусочки сетки по всей длине трещины без пропусков, а изнутри можно с просветами. Есть другие варианты ремонта, но этот я считаю самым надежным. Неровности на пластмассе выравниваем предварительно разогрев их промышленным феном (фен для волос не подходит). Места паек и склеек расчистить и подровнять болгаркой, сколы и трещины краски – наждачной бумагой Р80-Р120. При изготовлении любых пластмасс используется силикон и при любом нагревании он выделяется в изобилии, а на нем ничего не держится. По этому с обезжиркой нужно подойти более тщательно, я даже предварительно прохожу растворителем.
Далее технология одинакова. Зона ремонта ( поврежденное место) матуется: берем наждачку Р150-Р200 и наносим ею шероховатость для лучшей адгезии (сцепляемости материалов). Как широко махать руками зависит от каждого конкретного случая. Учтите, что шпакля не должна ложится на блеск (не матованную поверхность), и все то, что вы заматовали нужно будет обязательно загрунтовать, а это расход материала. Далее обдуваем зону ремонта от пыли и обезжириваем. Кстати правильное обезжиривание: наносим из ручного распылителя (как при опрыскивании цветов и штанов при утюжке) и протираем сухой салфеткой. Метод, когда вы смачиваете тряпку и водите ей по поверхности, вы просто размазываете грязь и жиры.

Читать еще:  Покраска машины в гараже

2.Шпаклевание. Цель – выровнять поверхность до определенной плоскости. Разновидности шпакли: стекловолокно – для глубоких ям, крупно-,средне- и мелкозернистая для мелких ям и доводки, так же есть с наполнителями, для алюминия и для пластмассы(имеет повышенную пластичность). Инструкция по смешиванию с отвердителем есть на каждой банке, кто только пробует свои силы – разводите малое количество, что бы успеть все вымазать. Замешивать правильнее методом перелопачивания (как строители лопатой раствор бетона), хотя многие методом перемешивания, при этом загоняется воздух в шпаклю, а это ведет к увеличению количества пор. Наносим шпаклю в несколько приемов, т.к. за один раз ямку не зашпаклюешь. Метаться туда сюда не стоит, лучше постараться и аккуратно сделать одно место. Для зачистки берем шкурку Р80-Р120 накладывае ее на брусок подходящего размера и трем. Лучше перечистить, чем недочистить. Шкурку Р80-Р120 нужно обязательно перебить (т.е. перечистить) шкуркой Р150-Р200 не забывайте об этом. Далее поверхность обдувается и обезжиривается. Выдуваем тщательно со всех порок, даже мельчайших, если сфилоните то потом этот мусор вздуется под краской. Весь процесс повторяем до полного выведения плоскости поверхности. Никаких зачисток с водой на данном этапе, шпакля гигроскопична, легко впитывает воду, а это коррозия в недалеком будущем.

3.Грунтовка. Цель – выровнять поверхность и придать ей большую гладкость. Грунты наносятся при помощи пистолета а так же из баллончика. Подготовленную поверхность обклеиваем лентой маляркой и бумагой (газетой). Отступаем от края зачищенной поверхности не менее одного см, а лучше больше, тогда не будет “ступеньки” между грунтом и старым ЛК покрытием. Далее шкуркой Р240 перечищаем и матуем всю зону грунтовки. Обдуваем и обезжириваем. Наносим первый слой грунта, можно тонкий, чтобы не потекло. Даем ему подсохнуть, это примерно полчаса, вы увидите, как изчезнет блеск и поверхность станет матовой. Наносим второй слой, более толстый. Обычно двух слоев достаточно. Если грунт двухкомпонентный то время полного высыхания примерно 12 часов, хотя летом и быстрее. Существуют антикорозийные грунты, их наносят на металл перед шпаклевкой (можно и кисточкой), для предотвращения образования ржавчины.

4.Покраска. Типы красок: базовое покрытие и отделочное (акриловая и лаки) покрытие. Базовое покрытие ( или просто – база) это по сути нитро краска, имеет матовую поверхность, малую толщину, по этому покрывается слоем лака. Отделочное покрытие это лак, как прозрачный, так и с пигментом (акрил), имеет блестящую поверхность, ложится толстым слоем и может использоваться как однослойный продукт. К чему я это все – надо определиться, чем будем красить, от этого зависит процесс подготовки. Базу обычно делают на подборах краски, она на нитро основе, сохнет моментально, но ложится тонким слоем и чтобы укрыть (закрасить) нужно несколько слоев. Довольно дорогая, но имеет широкую цветовую гамму. Акриловая краска – это по сути цветной лак, она боле дешевая, но имеет более узкую цветовую гамму. Вернемся к нашим баранам, т.е. к загрунтованной поверхности. Смотрим на краску: если есть вкрапления металлической стружки (блестки), то у нас металлик, если нет, то акрил (хотя акрил можно сделать и базой). Далее –чередование шкурки: вся шкурка в процессе работы идет с увеличением на 100 единиц (принцип ста). Для примера : мы шпаклю чистили Р80-Р120, зачищали под грунт Р240 – т.е. увеличили на сто единиц. Это железное правило, не нарушайте его, не прыгайте через размер. И второе при зачистке на мокрую (с водой) номер увеличивается в два раза. ( то что на сухую 240, на мокрую – 400).
Зачищаем грунт Р300-Р350 на сухую или Р600 на мокрую, можно использовать брусок. При этом вы по-любому зацепите старую краску, только постарайтесь не протереть ее насквозь. Для акриловой краски на этом все. Если деталь будет покрываться полностью, то заматуйте ее той же шкуркой, если будет переход, то матаните его шкуркой Р1500 на мокрую. Если у вас металлик, то вам придется перебить Р300 еще шкуркой Р400-Р500 на сухую или Р800 на мокрую. Не пытайтесь сразу чистить последним номером, вы залижете края и получится ступенька. Оставшуюся поверхность или переход заматуйте Р1500 на мокрую. Поверхность нужно обдуть и отмыть от следов своей деятельность. Сушим и обклеиваем на покраску.
Обезжиренную поверхность протираем антистатической салфеткой. Если акрил, наносим два слоя (обычно) краски с интервалом в полчаса, если не укрыла, то еще слой. Между слоями лучше пить чай или нервно курить, никаких зачисток или протираний. Густоту краски обычно делают на глаз, тут опыт нужен, сильно жидкая потечет, густая ляжет апельсиновой коркой или не пролезет через пульвик. Время полного высыхания указано на банке. Если у вас металик. Краску наносим тонкими слоями до полного укрывания. Между слоями перерыв до полного высыхания (15-20мин), перед каждым слоем проходим антистатической салфеткой. Затем покрываем двумя слоями лака межслойной просушкой как для акрила.

Читать еще:  Какая краска для литых дисков лучше

5.Полировка. При любой покраске автомобиля на поверхности оседает пыль, а так же кривые ручки частенько делают подтеки. По сему и нужна полировка. Принцип простой: поверхность матуется до однородности а затем полируется с помощью абразивной пасты. Матуем Р2000, перебиваем Р2500. Пасты для полировок имеют разную градацию, нужный вам номер уточните у продавца. Если у вас нет полировальной машинки, а стоит она от 150 у.е, то лучше за полировку не браться, процесс этот вручную выполнить тяжело.

Ну вот вроде рассказал. Кратко, но я ведь не стенографистка, лучше что-то уточню в процессе

Вебсварка

Покраска стен в Гараже

Sergei1450 09 Фев 2019

Добрый день форумчане.Купил Гараж.Стены в нём,покраски времён СССР=)(Снизу краска,верх извёстка)Хочу полностью покрасить стены в один цвет.Будте вы пожалуйста добры,подскажите какой лучше краской покрасить,чтобы не трескалась и не обваливалась.И да,желательно в какой лучше цвет!В гараже зимой и летом ставлю автомобиль.Думаю предпочтение будет наверно светлому цвету.И чем лучше всего покрасить,чтобы краска не потрескалась и не отвалилась.Заранее всем огромное спасибо.

Прикрепленные файлы

  • P_20190209_131906.jpg71,64К 0 скачиваний
  • P_20190209_131921.jpg74,14К 0 скачиваний

BAN 09 Фев 2019

  • 3

svarnoi69 09 Фев 2019

Sergei1450, стена из чего сложена?
скорее всего,придется сдирать побелку и прошпаклевывать. крашеное тоже надо будет наждачкой шоркать. потом только красить.
я бы не парился насчет того ,какую краску выбирать-вскрыл любой водоэмульсионной фасадной краской в 2-3 слоя .

  • 2

Виктор 69 09 Фев 2019

Добрый день форумчане.Купил Гараж.Стены в нём,покраски времён СССР=)(Снизу краска,верх извёстка)Хочу полностью покрасить стены в один цвет.Будте вы пожалуйста добры,подскажите какой лучше краской покрасить,чтобы не трескалась и не обваливалась.И да,желательно в какой лучше цвет!В гараже зимой и летом ставлю автомобиль.Думаю предпочтение будет наверно светлому цвету.И чем лучше всего покрасить,чтобы краска не потрескалась и не отвалилась.Заранее всем огромное спасибо.

берёте шпатель и молоток простукиваете все стены всё «пустое» и что уже отпадёт вот вот просто отбиваете, потом не дорогую штукатурную смесь на цементной основе, она любит трескаться после высыхания, добавляете пару мастерков цемента 500-го, и закидываете основную массу ободранного, после высыхания мешок гиперпласта — почти тот же родбанд, только схватывается чуть дольше и дешевле , шпатель 60 см и закрываете цементную смесь ровненечко, а потом грунтовка + покраска, краску и грунтовку подбирайте в паре , чтоб по фуншую производитель, состав совпадал или подходил

saper24 10 Фев 2019

  • 1

Сусанин 10 Фев 2019

SergDemin 10 Фев 2019

Автомобилю безразлично какая краска на стенах и какой состав, главное сухо и свежо

Автомобилю — да, маляру не безразлично. Алкидные эмали вонючие, и потом месяц минимум запах будет. Акриловые не воняют, но стоят дороже.

Сусанин 10 Фев 2019

Автомобилю — да, маляру не безразлично. Алкидные эмали вонючие, и потом месяц минимум запах будет. Акриловые не воняют, но стоят дороже.

Это все понятно, тут вопрос в другом.
Если гараж куплен для хранения автомобиля, просто хранение, и редкие ремонты того самого автомобиля, я бы не стал красить совсем.
Если гараж использовать как мастерскую, то тут уже важен цвет стен и возможно состав краски, чтобы не пылила, и не горела.
А маляру можно взять респиратор и потом ждать пока высохнет, не используя гараж

Sergei1450 10 Фев 2019

Sergei1450, стена из чего сложена?
скорее всего,придется сдирать побелку и прошпаклевывать. крашеное тоже надо будет наждачкой шоркать. потом только красить.
я бы не парился насчет того ,какую краску выбирать-вскрыл любой водоэмульсионной фасадной краской в 2-3 слоя .

Стена сложена из кирпича.

Если отслоений нет то верх смыть, низ зачистить и после грунтовки глубокого проникновения чем угодно. Но самое простое как выше написали — водоэмульсионка. Можно заморочить с моющейся краской. Что надо то в итоге? Просто цвет или цвет и ровная поверхность?

Сильно заморачиваться и не надо.Это же просто гараж для авто.Нужен цвет.А насчёт ровности,и разговора нет.Просто покрасить красиво.

Это все понятно, тут вопрос в другом.
Если гараж куплен для хранения автомобиля, просто хранение, и редкие ремонты того самого автомобиля, я бы не стал красить совсем.
Если гараж использовать как мастерскую, то тут уже важен цвет стен и возможно состав краски, чтобы не пылила, и не горела.
А маляру можно взять респиратор и потом ждать пока высохнет, не используя гараж

Да,гараж куплен для Автомобиля.Я изначально не хотел красить. но вот передумал.Вид не особо красивый.Да и темновато в гараже.Надо светлее=)

Сусанин 10 Фев 2019

Стена сложена из кирпича.
Сильно заморачиваться и не надо.Это же просто гараж для авто.Нужен цвет.А насчёт ровности,и разговора нет.Просто покрасить красиво.
Да,гараж куплен для Автомобиля.Я изначально не хотел красить. но вот передумал.Вид не особо красивый.Да и темновато в гараже.Надо светлее=)

Вот честно, без обид. Зачем создавать тему? Для просто гаража выбрать просто цвет?
Да это даже к тематике форума не подходит.
Красьте низ самой простой краской масляной, белым цветом, верх заново отбелить, и светло и чисто

Sergei1450 14 Фев 2019

Вот честно, без обид. Зачем создавать тему? Для просто гаража выбрать просто цвет?
Да это даже к тематике форума не подходит.
Красьте низ самой простой краской масляной, белым цветом, верх заново отбелить, и светло и чисто

Какие могут быть обиды. Было же написано КАК ЛУЧШЕ и чем покрасить стены.Имелось ввиду Валиком,кисточкой или ещё чем то либо.Я не специалист в этом деле.Хотел услышать мнение,чтобы не накосячить.Всем спасибо за отзывы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector