Evasamara.ru

Авто журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять щеткодержатель

Замена щетки стеклоочистителя: как поменять щетки

Такое простое решение, как щетки стеклоочистителя (дворники), на самом деле является важным элементом в устройстве любого автомобиля. Дело в том, что от качества их работы напрямую зависит не только чистота, но и общее состояние лобового стекла.

По этой причине замена дворников является обязательной процедурой и должна осуществляться регулярно. При этом не каждый автовладелец знает, как снимать дворники с машины. Далее мы рассмотрим, как поменять дворники на авто, какие типы крепления дворников существуют, а также как снять дворник правильно и установить новый в рамках замены щеток.

Виды и типы крепления щеток стеклоочистителя

Итак, каждый водитель должен знать, как снять щетки стеклоочистителей. Дело в том, что резина в конструкции дворника быстро изнашивается, что приводит к необходимости частой замены данных элементов или всей щетки в сборе.

Казалось бы, нет ничего сложного. С учетом того, что в продаже представлено большое количество щеток, основной задачей является только выбор оптимального варианта. Другими словами, для замены достаточно приобрести подходящие по размеру щетки.

  • Начнем с того, что наиболее распространенным типом крепления остается так называемый «крючок». При этом существует также достаточно много других вариантов. Если просто, виды крепления дворников могут оснащаться защелками, фиксаторами, зажимами и т.д.

На практике, производители авто используют тот или иной тип крепления для разных моделей, в то же время крупные фирмы-изготовители щеток (например, Bosch) выпускают различные продукты с подходящими типами креплений под те или иные марки и модели автомобилей. Такие дворники надежно фиксируются и лучше прилегают, но стоят дороже.

Также есть изготовители, которые производят дворники с универсальным крепежом. Если просто, в комплекте со щетками идут особые адаптеры (переходники), позволяющие совместить щетку с любыми крепежами (например, щетки Champion). Эти щетки более универсальны и стоят дешевле, при этом имеют худшую аэродинамику, их сложнее ставить и т.д.

Если суммировать, основные типы креплений:

  • крепление «крючок» (обозначается литерой U);
  • крепление в виде бокового штыря;
  • крепеж-кнопка;
  • зажим боковой;
  • штыковой замок (обычно встречается на грузовиках);
  • крепеж боковой (встречается редко и преимущественно на американских авто);

Как снимать дворники: что нужно знать

Если владелец первый раз меняет дворники на машине, иногда подходящие щетки быстро подобрать бывает сложно. Чтобы определить тип крепежа, старый дворник лучше сначала снять. В случае, когда дворники покупаются отдельно, изначально лучше покупать универсальные решения. Это является гарантией того, что щетку затем получиться установить.

  • Так или иначе, для снятия дворника нужно сначала отвести (поднять) нижний рычаг от лобового стекла, после снять держатель с рычага (с учетом особенностей крепежа). При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не задеть рычаг, который под силой пружины может ударить по стеклу. Чтобы подстраховаться, лучше положить на стекло мягкое плотное полотенце.
  • Далее, сняв держатель со щеткой с рычага, остается или поставить новый дворник, или заменить резиновую щетку. Во втором случае нужно отдельно учесть, как щетка крепится к держателю. Могут быть всевозможные зажимы, пробки и т.п. Главное, разобраться, как удерживается лезвие щетки. Сняв элемент из резины, необходимо поставить новый.

Подготовив новую щетку или заменив резиновое лезвие, необходимо установить и закрепить элемент на рычаге, учитывая все нюансы касательно того, как поставить дворники. Обычно при срабатывании фиксатора можно услышать щелчок. Далее остается аккуратно приложить дворник обратно к лобовому стеклу. На этом замену считают завершенной.

Полезные советы

Как видно, вопрос замены дворников не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. Важно правильно подобрать подходящее решение по типу крепления, а также по размерам. Кстати, размеры также играют важную роль.

Зачастую в каталогах можно увидеть, что на тот или иной автомобиль можно устанавливать дворники разных размеров (как длиннее, так и короче). Так вот, необходимо принимать во внимание тот факт, что щетки бывают каркасными и бескаркасными. Каждый из вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. При этом каркасные дворники выглядят более современно и сегодня широко востребованы.

Еще добавим, что иногда замена дворников даже на самые качественные новые изделия не дает результатов. Это происходит в том случае, когда есть дефекты рычагов (поводков) дворников или само лобовое стекло имеет дефекты и царапины. Если в первом случае проблему можно решить путем регулировок, замены пружин или всего рычага, то во втором нужно работать со стеклом.

Царапины неизбежно появляются в процессе эксплуатации и могут быть достаточно глубокими, если дворники часто работают «на сухую», на стекло активно попадает мелкий абразив, песок и т.п. Также в случае замены лобового стекла может быть установлено не самое качественное решение.

Только в этом случае установка новых дворников или замена щеток позволит получить наилучший результат. Если же стекло с дефектами, то никакие дворники полностью исправить ситуацию уже не способны.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для замены щеток стеклоочистителя или всего дворника в целом, необходимо знать, как снять дворники. Причем произвести демонтаж лучше до покупки новых элементов.

Прежде всего, это позволит подобрать подходящие дворники для замены, причем как по размеру, так и по типу крепежа. Если вы не знаете, какой размер нужен, достаточно рулеткой промерить длину снятых деталей. Также со снятой щеткой можно сразу пойти в магазин, где продавцы точно подберут подходящий аналог.

При этом различные дефекты могут стать не только причиной неудовлетворительной работы стеклоочистителя, скрипа и шумов, но и появления царапин и повреждений на лобовом стекле.

Чтобы этого избежать, опытные автолюбители рекомендуют менять дворники не реже, чем один раз в год. Замену лучше выполнять в конце лета, так как осеню, зимой и ранней весной стеклоочиститель используется наиболее активно.

Как снять поводок (держатель) дворника. Который прикипел или закис. Подробно + видео

Эта очень полезная статья, логическое продолжение материала – почему дворники плохо чистят. Собственно тогда я столкнулся с большой проблемой как их снять с машины, причем ни чего не повредив. Ведь они реально, толи прикипают, толи окисляются, ну в общем сидят ОЧЕНЬ прочно. Сегодня мой небольшой но полезный опыт, думаю пригодится он каждому …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Как снять без съемника
  • Про съемник
  • Прикипел – а поможет ли?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
Читать еще:  Набор для аквапечати в домашних условиях

Вначале хочу сказать, что вроде бы такое элементарное действие, но сделать это не так то и просто. Лично я возился примерно полдня, так и пришлось ехать в магазин. ДА ребята, эта инструкция именно СО СЪЕМНИКОМ! Я не стал экспериментировать.

Как снять без съемника

Собственно в интернете есть куча инструкций, как это сделать без каких-либо побочных инструментов.

Порядок действий примерно такой:

  • Откручиваем гайку и убираем

  • Поводок будет сидеть очень прочно, особенно если у машины большой пробег, скажем в 100 000 километров

  • Пробуем снять, не снимается. Хочется отметить — что у некоторых сходит, но если судить, по отзывам таких всего 10%
  • Нужно брызнуть в соединение WD-40, чтобы оно немного откисло. У меня стояли примерно 2 – 3 часа ничего не получалось

  • Стучим по соединению, чтобы его немного расшатать. Делается это, чем попало, лично у меня складывается такое ощущение. Кто киянкой, кто молотком, другие ключом и прочим. МНЕ НЕ ПОМОГЛО.
  • Пытаемся после всех этих манипуляций, стянуть держатель, кото-то поднимает щетку вверх и тянет за нее! Кто-то просто тянет само ушко, кто-то одевает гайку обратно и тянет ушко вверх, а само полотно вниз (получается как бы рычаг). НО блин у меня сидел просто как приваренный, вот закис – так закис.

  • Есть еще один, последний пункт. Кто-то пытается подложить брусок рядом с дворником и поддеть его чем то металлическим! Это хорошо если у вас рядом кузов, то есть металл, у меня же пластик и сделать это практически не возможно

Скажу так, некоторым снять поводок своими руками – получается! Другим же нет. Вообще на ДРАЙВЕ пишут, что лучше съездить на СТО и там вам все снимут. Вот теперь переходим к самому интересному.

Про съемник

Я просто боялся сломать не только сам «поводок», но и сломать двигатель, и шток и еще чего-нибудь. А ведь здесь все исчисляется в тысячах рублей. Например, сам держатель на мой AVEO стоит 2100 рублей, то есть пара 4200 – мягко сказать ОХРЕНЕТЬ! А вот теперь представьте, если сломать что-либо внутри! Я просто боюсь предположить — сколько это будет стоить.

Поэтому поехал на СТО, решил там снять, но это оказалась не такой легкой задачей. Все дело в том, что есть съемники для подшипников, например ступицы. НО, они банально большие и не подходят. Есть еще одни варианты, для подшипников генератора, они уже меньше, но все равно для меня большие и подлезть не получается.

Кстати эти приспособления есть с тремя ножками и двумя, брать нужно именно с двумя (лично для моего авто), да и думаю для многих пригодится именно такой вариант.

Один мастер сказал – «тебе нужно съемник для генератора от ВАЗ, он миниатюрный и как раз подойдет». Посидел в инете полчаса и нашел маленький, универсальный с двумя захватами.

Заезжал на официальный сервис, у них есть все оборудование, но там зарядили около 500 «наших деревянных» за оба. Просто наглеют. Поэтому решил найти сам в запчастях.

Продается в большой сети автомобильных магазинов по России. Стоимость всего — 159 рублей. Называется – «СЪЕМНИК 2-Х ОПОРНЫЙ МАЛЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ» Про магазин рассказывать не буду, чтобы не подумали что это реклама, но их можно найти во многих автозапчастях.

Прикипел – а поможет ли?

Честно у меня были сомнения, что он поможет. Реально настолько сильно сидит поводок, НУ ПРОСТО ПИПЕЦ! Открутил гайку, подсоединил съемник и начал вращать болт (можно под ножки подложить тряпочку, чтобы не оцарапать). И О ЧУДО! Снялось все очень легко и просто (может потому что еще WD-40 помог).

Просто вся проблема в том, что между держателем дворника и штоком (мотора) находится шлицевое соединение. То есть сидят они очень прочно. Если туда попадет немного воды, как я думаю — все это дело прилично закисает.

Какой вывод – ОН ПРОСТ. НЕ экономьте всего 159 рублей, вам этот инструмент еще понадобиться (мало ли сколько авто у вас будет, да и друзьям можно помочь). ДА и если вы что-то сломаете, это будет стоять БОЛЬШИХ ДЕНЕГ, ни в какое сравнение не идет.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю вам было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на наш канал.

(13 голосов, средний: 4,92 из 5)

Полезное приспособление для снятия «поводков» стеклоочистителей автомобиля

Необходимость снимать поводки (держатели) стеклоочистителей на автомобиле возникает не так уж часто. Однако при замене лобового стекла, а также при механическом повреждении самого поводка или замене его пружины Вам все же придется это сделать.

Основная проблема при осуществлении данной операции заключается в том, что поводки очень плотно «сидят» на валу, нередко «закисают» и – особенно в случае с «пожилыми» автомобилями – «прикипают» к месту крепления. В этих случаях потребуется применять силу, но тогда возникает вероятность повредить либо сам поводок, либо его посадочное место, либо пластиковый «фартук» и даже само ветровое стекло.
Упростить процедуру съема и исключить применение грубой физической силы (а, значит, и риск что-либо сломать, разбить или поцарапать) призвано устройство, которое предлагает самостоятельно изготовить автор канала «TEXaS TV», а именно – простейший, но эффективный съемник.

Существует несколько вариантов подобных «самоделок», изготавливаемых по однотипной схеме. Например, помимо съемника для поводков дворников, таким же образом можно создать (изменив размер) устройства для снятия генераторов и подшипников. Кроме того, аналогичные приспособления продаются в магазине. Стоимость металлического съемника начинается примерно от 400 рублей (а качественного – больше 1000).

Однако настоящие «самоделкины» все полезные приспособления изготавливают сами. К тому же понадобится для этой цели всего лишь две шайбы, болт, удлиненная гайка и отрезок трубы, а также тиски, болгарка и сварочный аппарат, чтобы соединить их между собой.

Первым делом в отрезке трубы нам нужно сделать вырез, соответствующий ширине поводка стеклодержателя. Зажимаем деталь в тиски и угольником размечаем линию распила, после чего аккуратно разрезаем ее болгаркой.


Далее, подгоняем наш распиленный отрезок трубы – посредством обжима – под шайбу так, чтобы она плотно встала в один из его концов.

Теперь нам потребуется «обварить» эту шайбу и потом «приварить» к ней гайку таким образом, чтобы ее отверстие совпало с отверстием шайбы.

Читать еще:  Бур это инструмент или расходный материал

Кстати, длинная гайка используется автором идеи неслучайно: ее использование позволяет уменьшить люфт болта, а также снижает нагрузку на резьбу и, тем самым, увеличивает срок службы «самодеятельного» съемника. Кроме того, благодаря удлиненной гайке его удобно фиксировать ключом.

К противоположному концу отрезка трубы «привариваем» вторую шайбу. В ней потребуется сделать пропил, чтобы нижняя часть съемника он вошла между валом, на который надевается поводок стеклоочистителя и основанием самого поводка (для этого отверстие шайбы, скорее всего, придется расширить).

Наше приспособление для снятия держателей стеклоочистителей готово. Теперь осталось только проверить его в работе.

Съемник в действии

Чтобы снять поводок стеклоочистителя при помощи нашего устройства, сначала снимем заглушку и открутим на нем фиксирующую гайку.

После этого устанавливаем наш съемник, и фиксируем его так, чтобы нижняя часть болта уперлась в центр вала, на который надет поводок. Проверяем, чтобы не было никакого перекоса.



Теперь – используя пару гаечных ключей – одной рукой удерживаем съемник, а второй начинаем закручивать болт. Под его воздействием наше устройство аккуратно вытолкнет поводок дворника с вала. Когда он сдвинется с места крепления, сопротивление снизится, и можно будет продолжать закручивать болт съемника рукой.


В результате поводок стеклоочистителя снимается буквально за пару движений и при этом ничего не повреждено, не сломано и не поцарапано.

Такая приспособа (изготавливаемая, по словам автора, примерно за 30 минут) не будет лишней в арсенале гаражных самоделок автомобилиста, поскольку существенно экономит время в случае съема «закисшего», «прикипевшего» или просто чрезвычайно плотно «сидящего» в месте крепления держателя дворника. Также, применяя данный съемник, Вам не потребуется использовать молоток и другие ударные инструменты, растрачивая собственные силы и свободное время. Плюс к этому, получается – хоть и небольшая – но финансовая экономия.
Идея, конечно, не новая, но, возможно, кому-нибудь пригодится.

На этом все, удачи на дорогах!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Ремонт щеткодержателей и их кронштейнов

Ремонт щеткодержателей и кронштейнов. Щеткодержатели для ремонта разбирают.

Корпуса щеткодержателей с трещинами ремонтируют с применением ацетилено-кислородной сварки. Для этого трещины в корпусе засверливают по концам, разделывают и заваривают с предварительным подогревом корпуса до температуры 300—350 °С. Заваренную поверхность обрабатывают торцовыми фрезами на вертикально-фрезер ном станке, а затем обрабатывак вручную напильником или шлифоваль ной бумагой.

Изношенные резьбовые отверстия под оси и валики с износом более 0,5 мм заваривают ацетилено-кислородной сваркой с применением в качестве припоя латунной проволоки марки Л63 и рассверливают под чертежные размеры. Затем нарезают новую резьбу и контролируют ее резьбовым калибром.

Забоины и другие мелкие дефекты гребенки устраняют вручную расчисткой их трехгранным напильником. Поверхность гребенки с более серьезными дефектами наплавляют, используя проволоку Л63 и флюс, состоящий из 70 % буры, 20 % хлористого натрия и 10 % борной кислоты. Затем наплавленную поверхность обрабатывают на строгальном станке до чертежных размеров.

Окна щеткодержателей с повышенным износом в ряде депо не ремонтируют из-за трудности обеспечения необходимой высокой точности обработки окна. Однако при наличии соответствующего оборудования окна с небольшим износом можно восстанавливать гальваническим способом — меднением, проводимым в соответствии с технологическими указаниями № КЛ141, разработанными ПКБ ЦТ. Для этого корпус предварительно протравливают 30 %-ным раствором серной кислоты, обезжиривают холодным водяным раствором тринатрийфосфата и кальцинированной соды, промывают вначале горячей, а потом холодной проточной водой. Поверхности корпуса, не подлежащие меднению, покрывают цапонлаком и просушивают. Стенки окна обрабатывают до устранения всех местных выработок и получения ровных поверхностей. Медный слой наращивают с учетом необходимого припуска на последующую обработку окна до размеров, превышающих чертежные на 0,2 мм.

Затем корпус закрепляют на горизонтально-протяжном станке и специальной протяжкой, пропущенной через окно, доводят внутренние размеры окна до чертежных. При этом обработку окна выполняют по всему ее периметру за один проход. Протяжка, помимо режущих, имеет и калибровочные зубья, что обеспечивает высокую точность и чистоту обработанной поверхности. Обрабатывать наращенную поверхность окна можно и на поперечно-строгальном станке, однако точность и качество такой обработки будут ниже, чем при протяжке.

Контролируют восстановленные окна корпусов проходным и непроходным калибрами. Специальным контрольным угольником проверяют параллельность стенок окна плоскости гребенки. Не-параллельность более 0,5 мм не допускается и должна быть устранена повторным ремонтом. Кроме этих размеров, проверяют расстояния от вершин зубьев гребенки щеткодержателя до оси его окна и от окна до отверстия под ось пружины. Они также должны соответствовать чертежным размерам. Отремонтированный корпус (кроме внутренних стенок окон и гребенки) окрашивают эмалью 1201 или ГФ-92-хк.

Пружины с трещинами, изломами или остаточной деформацией заменяют.

Оси, храповики, барабаны, имеющие в местах посадки в корпус выработку более 0,5 мм или износ отверстий по шплинты более 0,2 мм* заменяют. Новые оси изготавливают из стали 10, а барабаны — из стали 10 или 40. Оси, барабаны, шайбы, шплинты, заклепки и другие стальные детали щеткодержателя для защиты от коррозии оцинковывают.

Щетки являются элементом машины, требующим особого и повседневного внимания, так как, с одной стороны, они изнашиваются быстрее любых других деталей, с другой — от их состояния в значительной степени зависит надежность машины в эксплуатации. Поэтому изношенные и дефектные щетки заменяют новыми, а снятые с машины дефектные щетки ремонтируют для пополнения переходного запаса. .

На всех тяговых двигателях отечественных электровозов применяют разрезные щетки (рис. 3.29) с резиновыми амортизаторами 2 и гибкими выводными проводами /, концы которых вставлены в отверстия в корпусе щетки 3 и закреплены методом конопатки медным порошком 5 и цементирующей пастой 4.

Рис. 3.29. Разрезная щетка Рис. 3.30. Притирка щеток на технологическом коллекторе

Для устранения ослабшего крепления гибкого провода в корпусе щетки его вынимают из гнезда, гнездо аккуратно прочищают, вставляют в него провод и специальным приспособлением запрессовывают в гнездо конопаточный порошок, после чего раззенко-ванную часть гнезда промазывают цементирующей пастой.

Качество заделки гибкого провода влияет не только на надежность этого соединения, но и на сопротивление между гибким проводом и телом щетки. При повышенном сопротивлении в этом соединении провод и порошок перегреваются, что может привести к перегоранию провода или его выпаданию из гнезда из-за выкрашивания порошка. Поэтому после ремонта щетки следует измерить сопротивление в заделке и, если оно окажется больше 1,25 МОм, гибкий провод следует перемонтировать.

Читать еще:  Уф стерилизатор для маникюрных инструментов инструкция

Неисправные резиновые амортизаторы заменяют, для чего приходится предварительно выпаивать концы гибких проводов из наконечника, а после замены амортизатора впаивать их вновь. Поэтому замену амортизатора целесообразно совмещать с заменой неисправного наконечника.

Новые щетки перед установкой в машину предварительно притирают на технологическом коллекторе (рис. 3.30).

Рис. 3.31. Притирка щеток на коллекторе машины

На его барабане 1, радиус которого должен соответствовать радиусу коллектора, закрепляют наждачное полотно 2. Пришлифовку щетки 3 ведут до получения блестящей, ровной, без задиров поверхности и обеспечения ее прилегания к коллектору не менее чем по 75 % площади рабочей поверхности на технологическом коллекторе. Радиус притирочного барабана принимают равным среднему радиусу коллек-трра ремонтируемого двигателя. Окончательную притирку выполняют по месту. При притирке щеток непосредственно на машине (рис. 3.31) между вставленной в окно щеткодержателя щеткой 2 и коллектором 3 помещают тонкую стеклянную шкурку 1 (№ 00) на полотняной основе рабочей стороной к щетке. Опустив нажимной палец на щетку, протаскивают шлифовальную бумагу поочередно в обе стороны.

Чтобы не повредить кромки из-за неправильного (Б) положения шлифовальной бумаги, ее концы следует оттягивать от щетки в стороны и вниз (Л). Затем щетку вынимают, проверяют качество притертой поверхности, еще раз осматривают гибкие провода, амортизаторы. Убедившись в их исправности, щетку устанавливают в щеткодержатель в последовательности, обратной последовательности ее снятия. Если щетка перемещается в окно без заедания, опускают нажимной палец и прочно закрепляют наконечники гибких проводов на корпусе щеткодержателя.

Кронштейны щеткодержателей, у которых при осмотре были выявлены дефекты, подлежащие устранению при деповском ремонте, разбирают и ремон тируют. При более серьезных ПОВрЄ/4 дениях их бракуют.

Стальные кронштейны со слюдяной изоляцией, не требующие ремонта, но сопротивление изоляции которых ниже нормы, подвергают сушке в сушильной печи в течение 4 ч при температуре ПО—130 °С, периодиче ски проверяя сопротивление изоляции.

Сушку продолжают, пока это сопротивление (при температуре около 120 °С) не станет равным 100 МОм. Если за 24 ч сушки такое значение сопротивления изоляции достигнуто не будет, то кронштейн бракуют.

Изолятор с ослабшей посадкой на пальце снимают. Изоляцию пальца очищают и устанавливают дополнительные прокладки из миканита ФМ2А, промазывая их лаком 1201 или эмалью ГФ-92-ГС. Общую толщину добавленного слоя изоляции следует подбирать такой, чтобы изолятор садился на палец плотно. Насаживают изолятор так, чтобы его торец не доходил до кронштейна на 7—8 мм. Затём кронштейн сушат в печи при температуре ПО—130 °С в течение 3 ч, после чего вынимают из печи и на горячем кронштейне заполняют зазор между ним и изолятором компаундом 225Д, разогретым до температуры 150 °С, затем осаживают изолятор до упора в кронштейн. Этим же компаундом промазывают углубление между изоляцией пальца и верхним торцом изолятора. Чтобы избежать механических повреждений изоляторов, при установке кронштейна в остов и затяжке болтов следят за тем, чтобы после насадки его торец не доходил до торца пальца на 0,5—3 мм.

Вместо компаунда 225Д можно применять для ремонта кронштейнов пластмассу АСТ-Т. В этом случае палец тщательно очищают, обезжиривают, снимают с него слой слюдяной изоляции до получения между изолятором и пальцем зазора не более 1,5 мм на сторону. Раствор пластмассы изготавливают из специальных порошков и жидкостей. Методы приготовления смеси и технология ремонта с применением такой пластмассы изложены в технологической инструкции ТИ/94, разработанной ПКБ ЦТ.

Торец изолятора, которым его устанавливают на кронштейн, промазывают раствором порошка и жидкости (в отношении 4:3 соответственно), надевают изолятор на палец и, установив между ними равномерный зазор, заливают в него раствор, составленный в отношении 1:1. По мере усадки раствор добавляют. Полное отверждение пластмассы наступает через 8—10 ч. Новые изоляторы, используемые взамен отбракованных, закрепляют на пальцах аналогично.

У двигателей электровозов ЧС при уплотнении посадки изоляторов в качестве уплотняющего материала применяют не миканит, а лакоткань ЛХ-1, которую промазывают при намотке на палец бакелитовым лаком 462Э или лаком БТ-95. Все остальные неисправности этих кронштейнов устраняют так же, как и неисправности кронштейнов отечественных двигателей.

При ослаблении посадки изоляции на пальце или пальца в кронштейне палец необходимо перепрессовать.

Кронштейны с трещинами или выжигами длиной не более 30 мм и расположенными не ближе 30 мм от отверстий под пальцы ремонтируют. Такие дефекты, а также изношенные (не более 20 % площади поверхности) гребенки заваривают и зачищают. Дефектные резьбовые отверстия заваривают, рассверливают и нарезают новую резьбу. Допускается ремонтировать дефектные отверстия (в пальце) установкой в них специальных втулок на резьбе.

Втулки изготавливают из стали 40 и дополнительно закрепляют в пальце четырьмя установочными винтами. Затем в них нарезают требуемую резьбу и проверяют калибром 3-го класса точности.

У отремонтированных кронштейнов проверяют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 10 МОм при температуре 20 °С, а также ее электрическую прочность напряжением, превышающим испытательное напряжение для двигателя на 20 %, в течение 1 мин.

Пластмассовые кронштейны исправные, но с пониженным сопротивлением изоляции так же подвергают сушке, как и стальные, но при более высокой температуре (150—160 °С) и с меньшей продолжительностью (3 ч). Допускаемые значения сопротивления изоляции те же, что и для кронштейнов со слюдяной изоляцией.

Кронштейны с прожогами, трещинами глубиной более 1 мм или сколами пальцев бракуют, а со следами перекрытий и незначительными прожогами на поверхности ремонтируют. Дефектное место зачищают, снимают слой пластмассы толщиной 1 мм, шлифуют мелкой стеклянной бумагой, окрашивают лаком ГФ-95 и сушат при температуре 120—130 °С до запекания лаковой пленки (около 5 ч).

Сборку щеткодержателей выполняют после ремонта его деталей и проверки соответствия их техническим требованиям. Установив в корпус щеткодержателя пружины и нажимные пальцы, необходимо проверить, чтобы палец перемещался относительно оси, на которой он закреплен, без перекоса и имел строго ограниченные поперечные перемещения. При поворотах вокруг оси у пальца не должно быть заеданий.

Пружины должны обеспечивать установленные значения нажатий пальцев на щетку при изменении их положения в пределах рабочего износа щетки. Щетки должны быть правильно подобраны, предварительно притерты, а их токоведущие провода надежно прикреплены к корпусу щеткодержателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector