Крепление лампы в фаре

Заменяем лампы в фарах: как сделать это своими руками?

Как правило, вопрос смены лампочек в фарах автомобиля встает перед его владельцем дважды в год. Это не так уж сложно, если речь идет о современных машинах, так что справиться с этим делом можно и собственноручно. Нужно только быть аккуратным.

Кое-что о лампочках

В фарах ближнего и дальнего света используют галогенные лампы. Работая с ними нужно быть аккуратными и ни в коем случае не браться руками за стеклянную колбу – лампы во время работы сильно нагреваются. Следы, которые на них останутся, вредны, поскольку могут вывести лампу из строя. Также нужно оберегать лампу от царапин.

Если же вы несмотря на предостережение все же коснулись лампочки, то действуйте следующим образом – возьмите чистую тряпицу и смочите ее спиртом, ею нужно протереть лампу.

Инструкция к действию по замене лампы в фаре

Открываем капот авто – нам нужно снять фару, хотя процедуру по замене лампы можно выполнять и без снятия. Впрочем, снять фару несложно, потребуется только слегка ослабить болты крепления. Затем отключаем разъем электропитания в задней части фары. Теперь нужно снять специальную крышку, которая защищает лампу от грязи и влаги. Крышку снимаем вращением против часовой стрелки. Можно немного помочь себе отверткой.

Теперь самое сложное – потребуется отстегнуть специальную жесткую застежку, которая фиксирует лампу в отверстии фары. Нажимаем на конец застежки и слегка сдвигаем его вверх. Теперь аккуратно достаем лампу с цоколем из фары. И здесь стоит прислушаться к советам специалистов – перед тем как достать лампу, стоит записать в каком порядке расположены контакты на цоколе. Новую лампу нужно вставлять с учетом этой записи. Вставляем лампу так, чтобы не касаться пальцами стеклянной колбы – сначала в цоколь, потом в отверстие в фаре. Теперь защелкиваем застежку и совмещаем с выемкой на лампе. Теперь завершающий этап – устанавливаем снятую ранее крышку, поворачиваем теперь по часовой стрелке и соединяем разъем питания. Если вы снимали фару с бампера, то ставите ее на место и фиксируете крепежными болтами.

Меняем лампы в фарах дальнего и ближнего света

Добираться к габаритным огням нужно со стороны моторного отсека. Снимаем с задней части защитный кожух вращением против часовой стрелки. Отключим разъем с электропроводкой, удалим пружину, которой закрепляется лампа, развернем против часовой стрелки держатель лампы и достанем из фары. Теперь возьмем новую лампу и вкрутим.

Меняя лампы дальнего света, снимаем скобу крепления крышки и крышку фары. Теперь сожмем и отодвинем пружину крепления лампы. Отсоединяем разъем проводов и теперь можно выкручивать старую лампу и вкручивать новую. Вставляем лампу в фару, подключив к разъему. Теперь обратно возвращаем пружину крепления лампы и устанавливаем скобу крепления, затем – крышку фары.

А как менять лампы? Для этого снова снимаем кожух с задней части фары, вынимаем держатель лампы. Найти его несложно – ищите ниже держателя ламп ближнего и дальнего света. После замены лампы вставляем держатель в гнездо и удостоверяемся, что патрон надежно закреплен. Если лампа рабочая, то можно ставить кожух обратно – работа выполнена.

Лампочки для фар: да будет свет!

Не работают фары? Нужно поменять лампочки для фар автомобилей? Разберёмся.

Для начала рассмотрим, какие бывают лампочки в фарах.

В первую очередь лампы для автомобиля можно поделить на 2 основных типа:

Лампы головного света — устанавливаются в передние фары автомобиля.

Лампы дополнительного света — к ним относятся габаритные огни, стояночные и лампы салона, стоп-сигналы.

Каждый тип ламп имеет свои обозначения и стандарты подключения (например, H1, H3, H4 — обозначения для ламп с содержанием галогеновых газов).

Во-вторых, по назначению передние лампы делят:

Лампочки дальнего/ближнего света — основное освещение дорожного покрытия перед автомобилем. Представляют собой составляющие блок-фары, переключаемые при необходимости осветить дальние/ближайшие участки дороги.

Противотуманные лампы — устанавливаются в головной оптике. Свет от фар как бы стелется по дороге, не освещая туман по высоте. Используются в тяжелых метеоусловиях (туман, дождь, снегопад). Не только помогают водителю лучше ориентироваться на дороге в непогоду, но и увеличивают видимость самого транспортного средства для других участников дорожного движения.

В-третьих, деление по конструкции:

Автомобильные лампы накаливания — самый старый вид ламп. Можно сказать устаревший.

Галогенные (галогеновые) лампы — представляют собой лампу накаливания, в колбе которой находится буферный газ (пары галогенов — брома или йода). Отличаются большим сроком службы. Самый распространенный тип ламп, используемых в фарах авто. Постоянно дорабатываются для получения большей интенсивности света и увеличения радиуса освещения перед авто.

Ксеноновые лампы — состоят из колбы с газом (ксеноном) и электродов. Светятся благодаря электрической дуге, возникающей вследствие подачи напряжения. Свет, который испускает ксеноновая лампа, — белый, близкий по спектру к дневному, и яркий (интенсивность выше в 3 раза, чем у галогеновых ламп). Яркие, энергоэффективные, и долгоживущие лампы. Комфортные для глаз водителя, но могут быть чрезмерно яркими для других участников движения.

Светодиоды — состоят из многочисленных светоизлучающих диодов (LED). Излучаемый свет близок к дневному свету. Потребляют меньше электроэнергии, по сравнению с галогенными, и имеют очень долгий срок службы. Работают без износа в течение длительного времени использования. Благодаря небольшим размерам открывают широкие возможности для дизайна. Однако зимой световой поток светодиодных ламп значительно снижается.

Что нужно знать о лампочках в фары перед заменой

1. Основное правило, которое нужно помнить, если вы планируете заменить лампочки в фарах, — это то, что лампы в фарах нужно менять парами.

Для этого есть веские основания:

• Лампочки устанавливались вместе в одно время, а значит, раз перегорела одна, то и смерть другой не за горами.
• Если вы решите оставить вторую и заменить только одну в целях экономии, то тем самым вы нарушите картину светораспределения, т.к. новая лампа всегда будет светить ярче той, которая уже отработала немало.

2. Собираясь в магазин за новыми лампочками в фары, возьмите с собой старые. Так вам будет проще подобрать аналогичные и исключите риск купить неподходящие. Тем не менее, не забывайте изучить надписи на упаковках.

3. В продолжение темы про упаковки: проверьте, стоит ли ней знак соответствия. Это обязательное условие, если товар качественный (а именно такой и нужен). Если же вы увидели надпись Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования») или Not for use in Europe («Не использовать в Европе»), то такие лампы пропускаем — они запрещены к использованию в России.

4. Надписи +50% Light или Beam Performance +60% на упаковке обещают вам, что некоторые точки перед автомобилем будут освещены лучше по сравнению с возможностями обычных ламп. Однако помните, что дополнительные эффекты снижают ресурс лампочек, что означает более скорую их замену.

5. Лампы белого и желтого свечения и надписи типа 2600 К. Здесь эталоном для сравнения выступает дневная цветовая температура, которая находится в рамках 4000-6500 К.

Значение на упаковке близко к нему — свет, излучаемый лампой, похож на дневной. Он комфортный и привычный, создаёт меньшую нагрузку на глаза, в нём предметы более чёткие. Однако в дождливую погоду или в тумане видимость резко падает, т.к. белый свет отражается от капель воды.

Значение на упаковке ниже 3000 К — перед вами лампы жёлтого свечения. Они эффективны в непогоду, хотя при хороших погодных условиях не так удобны. В связи с этим, устанавливают их в противотуманные фары, а не головные.

Если колба лампы цветная, скорее всего, это чисто эстетическое решение — свет будет белым. В некоторых случаях колбы окрашивают в синий, чтобы повысить цветовую температуру.

6. Отсутствует указание на срок службы лампы в фары? Стандартным временем жизни при напряжении 13,2 В считается:

• для галогеновых ламп — 600 ч.,
• для газоразрядных (ксеноновых) ламп — около 3000 ч.,
• для светодиодов (LED) – 10 000 ч.,
• для органических светодиодов (OLED) – 30 000 ч.

Превышение напряжения снижает срок службы лампочки (например, увеличение напряжения на 5% влечёт снижение срока службы лампы на 40%). Однако световой поток будет сильнее. При низком напряжении ситуация обратная.

7. Оригинальная лампа была 60/55 Вт, но в наличии только более мощная – 100/90 Вт. Стоит ли приобрести её, да и света она даёт больше? Нет, больше не значит лучше. Если не хотите, чтобы эксперимент увенчался пожаром из-за превышения нагрузки на проводку.

8. Являются ли аналогами газоразрядная (ксеноновая) лампа и галогеновая лампочка в фары с пометкой intense white хenon effect? И та и другая испускает чистый белый свет, но они всё же различаются — газоразрядные лампочки светят лучше.

Замена лампочек в фарах

Если у вас не включаются фары, как правило, не требуется полное снятие или замена фар для восстановления их работоспособности. Сам процесс замены лампы в фаре и последовательность шагов может отличаться в зависимости от модели автомобиля, однако зачастую хватает открутить несколько крепёжных болтов и немного времени. Например, замена лампочек передних фар происходит следующим образом: откручиваются болты, снимается фара (можно снять не вытаскивая разъём) либо оттянуть фару не снимая полностью весь блок, чтобы достать до лампочки, осторожно выкрутить или нажать на специальный штекер для отделения лампы, установить новый световой элемент.

Основная сложность процесса замены лампы в фаре — конструкция авто, не позволяющая беспрепятственно добраться до креплений и самой лампочки. Иногда требуется снятие других деталей автомобиля, чтобы произвести замену. Также некоторые детали слишком туго поддаются, поэтому не все справятся с этой задачей (в основном это касается девушек) или есть риск при чрезмерном усилии повредить детали (особенно если это усилие там и не нужно). В связи с этим иногда легче обратиться в автосервис, чем тратить время на то, чтобы разобраться в нюансах процесса, к тому же стоит услуга недорого, и у профессионалов займёт немного времени.

Как заменить лампы в фарах ВАЗ 2107 – инструкция по замене лампочек в блок-фаре «Семерки»

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу предложить инструкцию, как поменять лампочки в блоке фары отечественного автомобиля седьмой модели Жигули. Да, таких людей осталось уже немного у кого «Семерка» стоит в гараже, но многие ее покупают как первый автомобиль, так сказать учебный. А она, как известно, требует к себе внимания и заботы. Поэтому эта статья будет полезна в первую очередь начинающим «тазоводам», которые хотят научиться обращать с автомобилем и обслуживать его самостоятельно, получить первый опыт ремонта в гараже.

Замена ламп пригодится не только тогда, когда они перегорели, но и тогда, когда захочется улучшить свет в своих фарах – установить светодиодные лампочки или галогенные, провести небольшой «тюнинг» световым прибором головной оптики. Сегодня затронем узконаправленную тему, а именно как поменять лампочки в блок-фаре. Давайте вспомним, а что там находится.

Лампы, установленные в фарах ВАЗ 2107:

• Лампы ближнего и дальнего света. Цоколь H4, мощностью 55 и 60 Вт соответственно,
• Габариты (стояночный свет). Тип T4W, 4 Вт,
• Указатели поворотов. P21W, 21 Вт.

Как заменить лампы ближнего и дальнего света

Преимуществом головной оптики Жигулей седьмой модели перед ее собратьями в том, что у нее установлена лампы H4, которая отвечает за два типа дорожного освещения. В других моделях, например ВАЗ 2106, для каждого света применяются отдельные лампы, что при необходимости их замены вызывает лишние материальные и физические затраты.

Снимаем влагонепроницаемую защиту блока фары. Она выполнена в виде пластикового кожуха, установленного в задней части. Снимается она поворотом на 180 градусов против часовой стрелки. Крепится «язычками», которые вставляются в корпус фары и поворачиваются в его пазах.

Отсоединяем колодку проводки. Она состоит из трех гнезд: масса, ближний, дальний свете.

Отщелкиваем проволочный фиксатор. Он изготовлен из упругой проволоки и надежно удерживает лампу в патроне отражателя.

Вынимаем лампу из патрона. Если перегорела – меняем, если сняли чисто для замены на светодиодную, то рекомендуется не трогать руками колбу с нитями накаливания. В противном случае она помутнеет. Почему? – Не знаю!

Меняем габаритные огни

Рядом с лампами ближнего и дальнего света находится лампочка габаритов. Она тоже установлена в отражателе фары. Чтобы ее заменить, достаточно потянуть за патрон, он извлечется наружу.

Не редки случаи, что он вытаскиваться не хочет. Поэтому, пока не установлена на месте лампа ближнего освещения, засовываем палец в ее отверстие в отражателе и им изнутри выталкиваем лампочку габаритов.

Для замены лампы ее цоколь проворачиваем в патроне на 90 градусов, она вынимается из него. Сборку производим в обратной последовательности.

Поворотники

Также в блоке фары ВАЗ 2107 установлены сигналы поворотов. Они являются частью блока, поэтому рассмотрим их в этой инструкции. Для демонтажа патрона:

1. Отсоединяем колодку проводки
2. Поворачиваем его корпус на пол-оборота против часовой стрелки
3. Крепления выходят из защелок корпуса фары, патрон вынимается наружу

Для того, чтобы поменять лампочку в указателях поворотов, проворачиваем ее цоколь на четверть оборота, чтобы фиксаторы вышли из-за зацепления в патроне и достаем ее.

В качестве вывода

Менять лампы на фарах ВАЗ 2107 не трудная задача. Главное действовать аккуратно, потому что не так часто в них заглядывает живой человек. Некоторые детали может «закусить» и с первого раза сниматься они не захотят. Приложив большое усилие, есть шанс их сломать. Например, при замене габаритов часто подклинивают в отражателях. Были случаи на моей практике, как «вырывали» их с куском того самого отражателя, а это замена всей фары.

Так что, нужно быть аккуратным, «Семерка» хоть и крепкая машина, может многое стерпеть и простить Вам, но некоторые элементы её требуют определенное «нежности». Машина как девушка – как с ней поведешь, так с ней и заживешь – народная автомобильная поговорка.

Почему ломаются фары, что в них можно отремонтировать, а что — нельзя

Что в фаре может перегореть лампочка — известно всем. Однако лишь этим неисправности фар не исчерпываются. Любая фара независимо от ее модельных особенностей состоит не только из лампы, но и из отражателя и рассеивателя, участвующих в формировании правильного света фары, а также корпуса с элементами крепления фары к кузову автомобиля. Отражатель, рассеиватель и корпус тоже могут выйти из строя.

Помимо этого, фару оборудуют устройством для регулировки направления светового пучка, обеспечивающим поворачивание отражателя относительно корпуса. Наконец, в фаре предусмотрен держатель, с помощью которого лампа крепится к отражателю, и контактно-соединительная колодка с проводами, по которым к лампе подводится электрический ток. Способны сломаться и эти узлы фары. Что представляют собой такие поломки, какие причины их вызывают, какие из поломок можно избежать или устранить в случае их возникновения, а какие являются фатальными?

Стекло — материя хрупкая, но не о каждом стекле фары, как в обиходе нередко именуют ее рассеиватель, это скажешь.

Если рассеиватель действительно стеклянный, удар камнем или ДТП может досрочно прервать его карьеру. Однако рассеиватели современных фар преимущественно изготавливаются из поликарбоната, из-за чего их еще называют пластиковыми. Чтобы продемонстрировать, насколько поликарбонатное стекло прочнее, мы пожертвовали фарой с обычным стеклом и сняли видео «экзекуции».

Поликарбонатный рассеиватель удары держит отлично — как барабан. Чтобы разбить стеклянный рассеиватель, особо стараться не надо.

Тем не менее пластиковый рассеиватель тоже вещь деликатная. Например, в этом случае его погубили, когда с помощью растворителя очистили от битума, попавшего на стекло из-под колес идущего впереди автомобиля. Битум удалили, но рассеиватель испортили. Обычное стекло к химической агрессии намного устойчивее.

Даже протирание поверхности от грязи представляет для пластика большую опасность. По эффекту оно может быть равносильно тому, что протирать фару наждачной бумагой.

На пластике сразу же появляются царапины, которые способствуют уменьшению и рассеиванию светового потока, как следствие — ухудшению освещенности дороги. Правда, у невысокой стойкости пластика против истирания, а также его способности мутнеть и желтеть имеется и обратная сторона. Рассеиватель снаружи можно отполировать. Правильно проведенная полировка позволяет вернуть стеклу прозрачность.

Еще хуже обстоят дела с внутренней стороной стекла, когда аккуратисты, обуреваемые желанием мыть в автомобиле все и вся, добираются и до него. Внутренняя сторона пластикового рассеивателя не терпит никакого нажима вообще. Мойка фары изнутри нежелательна в принципе. Если же необходимость в этом действительно существует, фару придется снимать, извлекать лампу вместе с держателем, в образовавшееся отверстие залить воду и моющее средство, затолкнуть безворсовую ткань и после этого сымитировать работу стиральной машины, при которой тряпка, болтающаяся внутри фары, будет удалять грязь под действием лишь одного своего веса.

Начнете нажимать — получите царапины на внутренней стороне стекла еще быстрее, чем снаружи. Вертикальные царапины появились от нашей протирки изнутри, горизонтальные образовались чуть раньше при протирке снаружи.

Если исключить человеческий фактор, то для рассеивателя на самом деле фатально только появление мелких повреждений в самом пластике. Их причина — в температурных перепадах, испытываемых пластиком от нагрева теплом, выделяемым работающей лампой, и охлаждения, особенно резкого, например, от попадания на фару фонтана воды при разъезде с встречным автомобилем, на скорости форсирующим в этот момент лужу.

Сначала это микротрещины, но как только они появились, в них проникает та же вода, а дальше повторяющееся ее замерзание/размерзание вызывает разрастание трещин. Из-за них свет становится тусклым, а также рассеивается, что способствует усилению слепящего действия фар.

Но усугубить проблему температурных перепадов владелец тоже в силах. Для этого ему достаточно попытаться улучшить качество света установкой лампы повышенной мощностью. Стоит напомнить, что, например, для стандартных галогенных ламп Н4 номинальная мощность ближнего света определена в 55 Вт, дальнего — 60 Вт, но купить лампы увеличенной против стандартной мощности не такой уж сложный вопрос. Между тем в галогенных лампах накаливания на освещение расходуется лишь 10% энергии, потребляемой лампой, остальное превращается в тепло. Чем выше мощность, тем сильнее лампа нагревает фару.

Это не может не сказаться на стекле, но еще больше страдает отражатель, ведь он непосредственно контактирует с цоколем лампы и находится вблизи от колбы.

Когда выгорает отражатель, на внутренней стороне стекла осаждается налет, затрудняющий прохождение света.

Кроме того, оплавляется контактная группа, что ведет к нарушению надежности электрических контактов. В результате лампа начинает чутко реагировать на вибрации — свет от тряски то пропадает, то появляется вновь.

В линзованных фарах мутнеют линзы. Оптические свойства линз ухудшаются и от времени, но в том, что термические перегрузки ускоряют этот процесс, нет никаких сомнений.

Повреждению корпуса фары, как правило, предшествует столкновение с препятствием, или, говоря проще, ДТП. Что будет повреждено, зависит от силы удара. Наиболее уязвимы ушки крепления фары к кузову. С ними есть нюанс — они часто специально выполняются прослабленными, чтобы в случае несильного удара сломаться, но сохранить фару, стоимость которой может исчисляться в трех- и даже четырехзначных суммах.

Можете сами в этом убедиться. Например, это ушко мы обломали рукой, не прилагая значительных усилий.

По обе стороны от обломанного ушка предусмотрены бобышки с отверстиями. Спрашивается — для чего?

Бобышки предназначены для крепления ремонтных ушек, устанавливаемых взамен обломавшихся штатных. Но если жалко денег на покупку ремонтных ушек, можно восстановить отломанное крепление подручными средствами. Для этого вам понадобятся… Впрочем, о том, что понадобится и как это делается, поговорим в другой раз. Следите за сайтом — поговорим обязательно!

Если же удар был сильным, сопровождался смятием кузова и контактом корпуса фары с «соседями», только обламыванием крепежных ушек фара не отделается. Удастся ли ее восстановить, зависит от объема повреждений и их характера. Мелкие трещины и сколы можно заделать с помощью паяльника. Однако правильный свет определяется установкой корпуса фары в кузове. В случае крупных повреждений вряд ли установочные параметры, зависящие от расположения тех же крепежных ушек, останутся в пределах допуска. При ремонте они могут измениться еще больше. Даже если кузов будет восстановлен грамотно, фара на место правильно не встанет, а предусмотренных в ней регулировок не хватит. Фара будет светить куда угодно, но не куда надо. Из-за этого ремонтировать сильно поврежденный корпус нет смысла.

Кроме того, не подлежат восстановлению детали, изготовленные методом порошковой металлургии либо из термостойкого пластика. Паяльником такой пластик плавится, но прочность у шва отсутствует, иногда отколовшиеся фрагменты не привариваются вовсе. Приклеивать их тем более бессмысленно.

Отражатель держится на регулировочных каретках корректора. При ДТП они тоже могут сломаться. После этого каретки требуют замены, иначе невозможно регулировать фары.

Электрокорректор, несмотря на то что в нем есть чему сломаться, на самом деле беспокоит нечасто.

Электромотор, датчики и шестеренки выходят из строя настолько редко, что можно сказать: если это произошло, значит, случилось чудо, а вы стали его свидетелем.

Плата управления — вот место, на которое приходится подавляющее количество неисправностей электрокорректора.

Казалось бы, фара — ну что в ней кроме ламп может выйти из строя при эксплуатации? Оказывается — может, а ведь мы почти не затронули проблемы фар, связанные с типом лампы (галогенная или ксеноновая) либо обусловленные особенностями фар в связи с их использованием на конкретных моделях автомобилей. Или, например, их запотевание, которое тоже можно считать неисправностью. Поэтому повторимся: следите за сайтом — о запотевании и как с ним бороться также поговорим обязательно!

Юрий Борисенок, специалист по регулировке и ремонту автомобильной светотехники:

«Использование 100-ваттных лампочек — это преступление против лампы. Да, свет станет в несколько раз ярче, но какой ценой! Что она потребляет в два раза больше электроэнергии — мелочь по сравнению с тем, какой ущерб она наносит. Такая лампочка способна «убить» фару за неделю эксплуатации. Фара реально начинает выгорать изнутри. Если колба открытая, можно вскоре увидеть, что появляется копоть и помутнение на оптических элементах. Если они мутнеют в верхней части, куда поднимается горячий воздух, значит, фара перегревается, а источник нагрева только один — лампочка».