Evasamara.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить лампу

Как осуществить монтаж галогенных светильников

Планировать освещение надо правильно. В этом аспекте нужна не только практическая функция самого освещения, но и эстетический вид. Два этих момента решаются при монтаже галогенных светильников. Именно они – усовершенствованным видом ламп накаливания. Излучаемый свет близок к натуральному. Но перед монтажом изучается технология подключения и меры безопасности.

Что обязательно нужно учесть перед началом монтажа

Часто при ремонте потолки зашивают материалами, которые подвергаются горению. К ним относятся пластик, фанера, ДСП и пр. Перед установкой галогенных ламп, надо обезопаситься.

  • Проводка протягивается жаростойкими, негорючими проводами.
  • Между собой должно быть надежное крепление.
  • При установке ламп в светильник, правильно производить подбор мощности.
  • Не оставлять на проводах оголенных мест, участки подлежат изоляции.

Первое требование распространяется на разновидности подвесных потолков. Это связано с нагревом галогенных электросветильников по две стороны потолка. Проводка постоянно в тепловом напряжении, поэтому должна выдерживать максимальные нагрузки.

Как подключаются галогенные лампы: этапы действий

Установка точечных галогенных светильников требует внимательности и время.

Но работу можно провести самостоятельно:

  • Прежде чем проделать отверстие в подвесном потолке, надо произвести разводку электропроводов для напряжения в 12 либо 24 В. Также желательно установить трансформаторы для галогенных светильников.

При наличии большого количества подключаемых точечных галогенных светильников, лучше произвести подключение к двойному выключателю. При этом понадобится два трансформатора.

  • Светильники соединяются параллельно между собой, затем к трансформатору.
  • Электропровод в распределительной коробке надо подключить так, чтобы фаза поступала на выключатель.
  • Ноль, который идет от щитка подсоединяется к нулю трансформатора.
  • Главным является не то, сколько преобразователей, а то, чтобы на каждый преобразователь подходил отдельный провод, а соединение всех приборов происходило в распределительной коробке.
  • Диаметр нужного отверстия указывается на упаковке светильника. Но лучше самому еще перепроверить.
  • Для ровного прорезания отверстия используется коронка нужного диаметра.

Если точечные светильники устанавливаются на подвесной потолок, то провода заранее крепятся к потолку. Затем происходит размещение светильников и укрепление на подвесах, подключение, проверка.

Перед натяжкой потолка, надо отключить питание, снять лампочки. После полной натяжки, находят места, где должны устанавливаться светильники (их видно через материал либо нащупываются), прорезаются отверстия. На них производится установка уплотнительных колец, сборка галогенного светильника.

При монтаже потолка из листов гипсокартона, надо также прежде проложить проводку по потолку, в местах установки ламп, провода должны свисать с запасом до 15 см. Это необходимо для случая, если отверстие прорежется со смещением. Чтобы избежать случая неправильных вырезов, схема подключения светильников переносится на гипсокартон.

Часто монтаж галогенов производится после полной установки гипсокартона. Но тогда электропровода будут лежать сверху на листах. Это пожароопасно.

Если потолок делается из деревянных перекрытий, то провод должен быть негорючим, и проложен в специальных коробах либо металлических трубах. Эти работы должны проводиться до момента укладки подвесного материала. Нарушение правил приведет к нежелательным последствиям.

Меры безопасности

Самое главное при монтаже точечных галогенных светильников – соблюдение электробезопасности:

  • Перед проведением проводки, надо отключить автоматы. Они установлены в квартире, доме, либо в общем щитке на площадке. Если отключение производится в общем щетке, то точно надо знать, где находится автомат от вашей квартиры.
  • При установке подвесных потолков, провода должны крепиться к потолку, а не лежать сверху на материале.
  • Никогда не закрывать включенные галогенные лампы тканью, газетой и пр. Это приведет к порче товара и небезопасно.
  • При обнаружении постороннего запаха при включении света, немедленно принять меры.
  • Не пользоваться неисправными выключателями.
  • Уходя из дома, надо выключать свет. Это не только обеспечит дополнительный расход электроэнергии, но и может стать причиной пожара.
  • Если светильники устанавливаются во влажных помещениях, то они должны содержать специфические элементы, специально для таких установок. Данный момент и информация должна содержаться на упаковке.
  • Если галоген установлен в ванной, то надо предупредить прямое попадание воды (при купании используются специальные занавески).
  • Опасно устанавливать лампочки большей мощности, чем предусмотрено в светильнике. При этом элементы могут деформироваться, часто происходит короткое замыкание.

Полезные советы

При подключении галогенных светильников, надо придерживаться полезных советов:

  • Часто светильники производятся с нестандартной маркировкой проводов. Это учитывается при подключении фазы и нуля. Неправильное подключение приведет к проблемам.
  • При установке светильников через диммер должны использоваться и специальные светодиодные лампы.
  • Проводка должна быть заземлена.
  • Провод выхода не должен быть длиннее, чем 2 метра, иначе будет происходить потеря тока и лампы светят намного тусклее.
  • Трансформатор не должен перегреваться, для этого устанавливаются не ближе 20 сантиметров от самого прибора освещения.

Трансформаторы не устанавливаются в маленькой полости.

  • При расположении трансформатора в маленькой полости, нагрузка должна быть сокращена до 75 процентов.
  • Монтаж точечных светильников делается после полной отделки поверхностей.
  • Установку точечных галогенных светильников можно провести самостоятельно, соблюдая правила установки.
  • Если светильник квадратный, то сначала вырезается круг коронкой, а потом подрезаются углы (при пластиковых, гипсокартонных подвесных потолках).
  • При установке в ванной комнате необходимо воспользоваться трансформатором 12 В. Такое напряжение не нанесет вреда человеку.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

При подключении галогенных люстр надо тщательно выполнять этапы подключения, меры безопасности. При самостоятельной установке не пренебрегайте полезными советами.

Пригодилась статья? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Обзор работоспособных схем подключения люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа — источник света, где свечение достигается за счет создания электрического разряда в среде инертного газа и ртутных паров. В результате реакции возникает незаметное глазу ультрафиолетовое свечение, воздействующее на слой люминофора, имеющийся на внутренней поверхности стеклянной колбы. Стандартная схема подключения люминесцентной лампы — прибор с электромагнитным балансом (ЭмПРА).

Устройство люминесцентных ламп

В большинстве лампочек колба выполнена в форме цилиндра. Встречаются более сложные геометрические формы. По торцам лампы имеются электроды, напоминающие по конструкции спирали лампочек накаливания. Электроды изготовлены из вольфрама и припаяны к находящимся с наружной стороны штырькам. На эти штырьки подается напряжение.

Внутри люминесцентной лампы создана газовая среда, которая характеризуется отрицательным сопротивлением, что проявляется при уменьшении напряжении между находящимися напротив друг друга электродами.

В схеме включения лампы используется дроссель (балластник). Его задача — образовать значительный импульс напряжения, за счет которого включится лампочка. В комплект входит стартер, представляющий лампу тлеющего разряда с парой электродов в инертной газовой среде. Один из электродов представляет собой биметаллическую пластину. В выключенном состоянии электроды люминесцентной лампочки разомкнуты.

На рисунке внизу изображена схема работы люминесцентной лампы.

Как работает люминесцентная лампа

Принципы работы люминесцентных источников света основываются на следующих положениях:

  1. На схему направляется напряжение. Однако вначале ток не попадает на лампочку из-за высокого напряжения среды. Ток движется по спиралям диодов, постепенно нагревая их. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда.
  2. В результате нагрева контактов пускателя током происходит замыкание биметаллической пластины. Металл берет на себя функции проводника, разряд завершается.
  3. Температура в биметаллическом проводнике падает, происходит размыкание контакта в сети. Дроссель создает импульс высокого напряжения в результате самоиндукции. Вследствие этого зажигается люминесцентная лампочка.
  4. Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается. Его не хватает для еще одного запуска стартера, контакты которого находятся в разомкнутом состоянии при включенной лампочке.

Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Лампы подключаются последовательно, однако на каждом источнике света имеется параллельный стартер.

Читать еще:  Замена лампы ближнего света лада приора

Варианты подключений

Рассмотрим разные варианты подключения люминесцентной лампы.

Подключение с использованием электромагнитного баланса (ЭмПРА)

Наиболее распространенный тип подключения люминесцентного источника света — схема со стартером, где используется ЭмПРА. Принцип действия схемы базируется на том, что в результате подключения питания в стартере возникает разряд и происходит замыкание биметаллических электродов.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В результате рабочий ток в лампочке увеличивается почти в три раза, происходит стремительный нагрев электродов, а после потери температуры проводниками возникает самоиндукция и зажигание лампы.

  1. В сравнении с другими способами это довольно затратный вариант с точки зрения расхода электроэнергии.
  2. Пуск занимает не меньше 1 – 3 секунд (в зависимости от степени износа источника света).
  3. Невозможность работы при низкой температуре воздуха (например, в условиях неотапливаемого подвального или гаражного помещения).
  4. Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки. Этот фактор отрицательно действует на человеческое зрение. Такое освещение нельзя применять в производственных целях, потому что быстро движущиеся предметы (например, заготовка в токарном станке) кажутся неподвижными.
  5. Неприятное гудение дроссельных пластинок. По мере износа устройства звук нарастает.

Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки. Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Используются стартеры на 127 Вольт. Для одноламповой схемы они не подходят, там нужны устройства на 220 Вольт.

На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Стартер отсутствует. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от 220-вольтной сети.

Следующая схема используется для лампочек с перегоревшими нитями. Однако отсутствует необходимость в повышающем трансформаторе, благодаря чему конструкция устройства становится проще.

Ниже показан способ использования диодного выпрямительного моста, который нивелирует мерцание лампочки.

На рисунке внизу та же методика, но в более сложном исполнении.

Две трубки и два дросселя

Чтобы подключить лампу дневного света, можно использовать последовательное подключение:

  1. Фаза от проводки направляется на вход дросселя.
  2. От дроссельного выхода фаза идет на контакт источника света (1). Со второго контакта направляется на стартер (1).
  3. Со стартера (1) отходит на вторую контактную пару этой же лампочки (1). Оставшийся контакт стыкуют с нулем (N).

Тем же образом подключают вторую трубку. Вначале дроссель, затем один контакт лампочки (2). Второй контакт группы направляется на второй стартер. Выход стартера объединяется со второй парой контактов источника света (2). Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.

Схема подключения двух ламп от одного дросселя

Схема предусматривает наличие двух стартеров и одного дросселя. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя. Более экономный вариант — двухламповый светильник с дросселем. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

Электронный балласт

Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.

Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.

Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.

Подключение осуществляется следующим образом:

  1. Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
  2. Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
  3. На вход подают электропитание.

к содержанию ↑

Использование умножителей напряжения

Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.

В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.

Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.

Подключение без стартера

Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.

На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.

Последовательное подключение двух лампочек

В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.

Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:

  • индукционный дроссель;
  • стартеры (2 единицы);
  • люминесцентные лампочки.

Подключение выполняется в следующем порядке:

  1. Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
  2. Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
  3. К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.

Обратите внимание! В стандартных бытовых переключателях (особенно в недорогих моделях) нередко залипают контакты из-за слишком высоких стартовых токов. В связи с этим для использования в совокупности с люминесцентными лампами рекомендуется приобретать качественные выключатели.

Замена лампы

Если отсутствует свет и причина проблемы лишь в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку, действовать нужно следующим образом:

  1. Разбираем светильник. Делаем это осторожно, чтобы не повредить прибор. Поворачиваем трубку по оси. Направление движения указано на держателях в виде стрелочек.
  2. Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.
  3. Контакты новой лампочки должны находиться в вертикальной плоскости и попадать в отверстие. Когда лампа установлена, поворачиваем трубку в обратную сторону. Остается лишь включить электропитание и проверить систему на работоспособность.
  4. Завершающее действие — монтаж рассеивающего плафона.

к содержанию ↑

Проверка работоспособности системы

После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.

Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.

Читать еще:  Сколько стоит поменять лампу ближнего света

После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).

Обратите внимание! О неисправном состоянии дросселя говорит перегорание недавно поставленной лампочки.

Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.

Как правильно поменять лампу ближнего света?

Проблемы в работе основных фар автомобиля становятся заметны сразу – при включении освещения в темный период суток горит один из двух световых приборов. Распространенные причины – перегоревшая лампа либо предохранитель, реже – отсутствие контакта в электрической цепи. Чтобы заменить лампочку ближнего света, не нужно специально ехать на станцию техобслуживания – изучите инструкцию и выполните нехитрую операцию самостоятельно.

Выбор светового элемента

Прежде чем сменить лампу, которая вышла из строя, нужно приобрести новый элемент, подходящий к вашему авто. Приборы головного света большинства современных машин оснащаются элементами с цоколем типа H4–H7 следующих разновидностей:

  1. Недорогие лампочки с вольфрамовой нитью накаливания. Отличаются коротким сроком эксплуатации и слабым световым потоком.
  2. Наиболее распространенные – галогенные лампы. Сочетают приемлемую стоимость с оптимальной светоотдачей и длительным ресурсом.
  3. Газоразрядные, они же – ксеноновые. Надежные и недешевые изделия, характерная особенность – выдают яркий пучок голубоватого света.
  4. Светодиодные. Экономичные элементы, создающие хорошую освещенность и отличающиеся долгим периодом эксплуатации. Минус – высокая цена изделия.

При желании штатную галогенную лампу можно заменить светодиодной или ксеноновой при условии, что деталь подойдет по цоколю. При изменении типа осветительных элементов придется покупать и ставить пару лампочек в обе фары. Независимо от разновидности электрическая мощность детали должна составлять 55 Вт (маркировка на упаковке – 12V/55W). Менять лампочку ближнего света на более мощную не рекомендуется, дабы не ослеплять водителей встречных машин.

Изделия отечественных производителей «Маяк» и «Диалуч» привлекают оптимальным соотношением цена – качество. Из зарубежных брендов стоит выделить несколько известных торговых марок:

Указания по замене

Процедура выполняется в любом удобном месте – на открытой уличной площадке либо в теплом гараже с хорошим освещением, если речь идет о холодном периоде года. Специальные инструменты и приспособления не нужны. Чтобы снять лампу ближнего света, проведите ряд подготовительных операций:

  1. Аккумуляторную батарею отключите от бортовой сети, сняв клемму со знаком «—» (минус).
  2. Освободите доступ к фонарям головного света из подкапотного пространства.
  3. Световые приборы упрятаны в пластмассовых корпусах фар, закрытых сзади колпаками. Добравшись до короба, снимите круглую защитную крышку.

Обычно рукой добраться до лампочек мешают детали силового агрегата – корпус воздушного фильтра, патрубки и расширительный бачок охлаждающей жидкости, различные пластиковые накладки. В некоторых моделях машин доступ закрывает сам аккумулятор, поэтому его придется демонтировать.

Подкапотное пространство современного автомобиля заполнено блоками и агрегатами чрезвычайно плотно. Когда вы доберетесь рукой до задней части фары, одновременно заглянуть в отверстие не удастся – работать нужно на ощупь. Отсюда рекомендация: сфотографируйте узел крепления лампочки смартфоном, оборудованным камерой.

Пошаговая инструкция по замене лампочки в большинстве легковых авто выглядит так:

  1. Удалив резиновую заглушку, возьмитесь рукой за контактную колодку, куда подключены провода питания. Аккуратно расшатывая ее влево – вправо, снимите разъем с контактов лампы.
  2. Металлическое основание лампочки прижимает в гнезде проволочный фиксатор. Надавите на его конец, сделанный в виде петли (или скобы), и сдвиньте вниз либо вверх, чтобы вывести пружину из зацепления с проушинами.
  3. Другим концом фиксатор закреплен на кронштейне. Отведите скобу в сторону и вытащите лампу, запомнив положение корпуса. Вращать цоколь в процессе извлечения не нужно.

Рекомендация. В какую сторону направлены проушины фиксатора, можно увидеть на сделанном ранее фото. Вынимать пружину целиком не следует – вставить ее назад будет нелегко. Просто откиньте фиксатор и вынимайте лампочку.

Чтобы поменять лампу ближнего света, протрите новый элемент ветошью и аккуратно вставьте в гнездо, держа за цоколь. Браться голыми руками за стеклянную колбу нельзя – останутся жировые следы. Лучше надеть тонкую тканевую перчатку. Затем верните на место фиксатор и защелкните в проушинах, предварительно отведя в нужную сторону.

Последнее действие – подключение контактного разъема и установка заглушки. По окончании соберите снятые детали, подсоедините аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность нового элемента ближнего света. Если он горит заметно ярче другой работающей фары, стоит поменять и вторую лампу.

Причины частого перегорания лампочек

Рабочий ресурс галогенных и других ламп производитель указывает на упаковке – от 500 до 750 часов. Но зачастую элементы не отрабатывают положенный срок по следующим причинам:

  1. Величина напряжения бортовой электросети не соответствует норме либо постоянно «скачет».
  2. Внутрь блока головного света проникает вода.
  3. В цепи питания фонарей пропадает контакт из-за окислившихся клемм или переломанных проводов.

Для нормальной работы осветительных приборов необходимо постоянное напряжение 12–13,5 вольт. Превышение указанного порога ведет к увеличению яркости свечения (на глаз незаметно) и сокращению ресурса эксплуатации. Частая замена лампы ближнего света – результат постоянной работы при повышенном напряжении, которое дает автомобильный генератор.

Причины кроются в таких неисправностях:

  • неполадки электронного регулятора напряжения;
  • проскальзывание приводного ремня;
  • проблемы с генератором.

Примечание. Скачки напряжения зачастую вызывают перегорание предохранителей. Прежде чем менять лампочки, проверьте состояние плавких вставок.

Выявить превышение напряжения довольно легко – подключите вольтметр к клеммам аккумулятора, запустите мотор и снимите замер на холостом ходу. Если показания превышают 13,5 вольт, ищите одну из перечисленных неисправностей.

Установка и подключение светильника своими руками

Использование потолочных и настенных светильников позволяет отказаться от старомодных и не всегда практичных люстр. Особенно если высота потолка квартиры не превышает стандартных 2,5 м. Настенные и потолочные осветительные устройства позволяют достаточно эффективно и без кардинальной переделки изменить и усилить интерьер жилья. Дело за малым – выбрать подходящий дизайн и принять решение, как установить и подключить светильник своими руками. Задача установки бытовых приборов освещения не представляет особой проблемы, достаточно знать основные приемы монтажа и быть аккуратным в работе с электропроводкой.

Варианты установки светильника

В домашних условиях используют несколько основных типов осветительных приборов. Из огромного количества моделей можно выделить несколько базовых вариантов, отличающихся конструкцией плафона с лампой и способом крепления к несущей поверхности стены или потолка:

  • Потолочные светильники, обычно в виде плафонных или коробчатых конструкций;
  • Настенные бра и плафонные системы освещения универсального назначения, используемые для местной подсветки выделенной площади небольшого размера;
  • Светодиодные точечные устройства, встраиваемого и навесного исполнения.

Современные светильники, независимо от используемого источника света, условно разделяют на два типа устройств – встроенные и навесные. У каждого из них есть свои особенности и условия. Первый тип еще называют потаенными из-за того, что для установки такого прибора потребуется выполнить в стене или потолке специальную нишу. У него нет корпуса, есть только несущая рама и наружная лицевая панель.

Второй тип светильника оформляется в виде единого корпуса, на котором имеются кронштейны, с помощью которых выполняется установка прибора на стену или потолок.

Чем больше вес конструкции осветительного прибора, тем сложнее закрепить его на вертикальной стене и тем более на потолочной поверхности.

Понятно, что место установки и конкретный вид светильника подбирают на этапе планировки интерьера. Все элементы, используемые для подключения и установки приборов освещения, обычно прячут под декоративной облицовкой стен или потолка, поэтому процесс установки начинается задолго до отделочных работ.

Читать еще:  Замена ксеноновой лампы ближнего света

Подготовка к установке и подключению светильника

Основную часть работы по установке и подключению светильника нужно будет сделать до того, как будут поклеены обои и уложена декоративная штукатурка. Прежде всего, потребуется выполнить несколько подготовительных мероприятий:

  • Правильно подобрать место установки светильника. Точку установки выбирают соразмерно весу осветительного прибора, его размерам и планируемым функциям;
  • Спланировать и вырезать в стене канал для прокладки электропроводки от распределительной коробки к месту установки выключателя и светильника.

Проще всего проштробить канал от коробки к месту подключения бра в кирпичной или гипсоблоковой стене с помощью перфоратора. В крайнем случае монтажный паз под укладку и подключение электропроводки можно выбить за пару часов зубилом и молотком.

Чуть сложнее дело обстоит с бетонными плитами. В этом случае канал до места установки светильника нужно будет резать болгаркой, или прятать жгут под плинтусом, а вертикальные отрезки проводов к точке подключения закрывать декоративными накладками.

Если стены и потолок предполагается облицевать гипсокартонными плитами, проводку от коробки к месту подключения осветительных приборов нужно будет проложить заранее. Обычно жгуты одевают в гофрированный шланг и привязывают к несущему профилю в пространстве за плитами. В месте установки корпуса бра или плафона в гипсокартонной плите вырезается отверстие, через которое жгут выводится для подключения к внутренней проводке прибора.

Устанавливаем настенные светильники

В зависимости от используемой схемы подключения домашние светильники условно делят на две категории — с вмонтированным в корпус тумблером и внешним дополнительным выключателем. Первый тип осветительных приборов, как правило, используется для освещения зоны комфорта. Обычно это настенные конструкции в виде настенных бра или вмонтированных в мебель плафонных светильников, располагающихся на расстоянии вытянутой руки от места отдыха или сна.

Второй тип применяется для освещения коридоров, кухни, кладовки – любого вспомогательного помещения, где необходимо подсветить пространство на небольшой промежуток времени, да и только. Подключение таких светильников выполняется обязательно в паре с выносным выключателем, располагающимся на стене рядом с входом в помещение.

Монтаж настенного светильника

Установку настенной лампы всегда начинают с выполнения разметки точек крепления корпуса. Корпус прикладывают к стене и с помощью строительного уровня выравнивают по горизонту, после чего нужно с помощью простого карандаша обвести контур задней стенки.

Традиционно настенные светильники крепят к поверхности стены одним из двух способов:

  • С помощью дюбелей с резьбовой головкой. В этом случае корпус крепят на забитые в стену резьбовые дюбеля с помощью пары гаек, оформленных в виде декоративных элементов. Установка легкого светильника допускается на деревянные и пластиковые плиты, гипсокартон или даже на штукатурку;
  • Для установки более массивных конструкций используют переходное крепление в виде кронштейна или несущей планки. Предварительно нужно разметить точки для установки пробок в стене по отверстиям в приспособлении. Переходное крепление выравнивается по уровню и фиксируется саморезами или дюбелями. Только после этого можно выполнить установку корпуса светильника.

Установка на стену самых тяжелых плафонов выполняется с помощью дюбелей. В этом случае роль переходного крепления играет металлическая задняя стенка. На ее поверхности имеются отверстия под саморезы для крепления к стене и резьбовые отверстия для прикручивания и установки остальных деталей корпуса.

От того, насколько точно выполнена установка задней стенки, зависит правильность положения всего светильника. В большинстве случаев отверстия под крепеж имеют небольшой зазор, поэтому в случае небольшого промаха положение корпуса можно немного подрегулировать.

Подключение проводки светильника

Схема подключения настенного осветительного устройства практически ничем не отличается от способов, используемых для любых других приборов освещения. Классическая схема подключения с выносным выключателем приведена на рисунке ниже.

Если необходимо выполнить подключение нескольких светильников, то до каждой точки освещения нужно будет проложить от распределительной коробки свой нулевой провод. Подключение фазового провода выполняется от выключателя. В этом случае используется один проводник для всех приборов освещения.

Ноль всегда идет напрямую, а фаза только через выключатель. Даже если светильник оборудован внутренним выключателем, все равно подключение выполняется только таким способом. Поэтому, прежде чем соединить контакты электропроводки и провода светильника, нужно будет уточнить по прилагаемому паспорту маркировку нулевого и фазового провода, чтобы не перепутать при сборке.

Перед установкой и подключением нужно будет выполнить проверку проводки и самого светильника. Первоначально подрезаем жилы жгута электропроводки на необходимую длину и подключаем к контактам в распределительной коробке. Понятно, что на время монтажа потребуется выключить тумблер пакетника линии, подающей питание на необходимую нам коробку.

На следующем этапе нужно выполнить подключение выводов жгута на месте установки к проводке прибора. Перед тем как соединить контакты, на короткое время включаем пакетник на распределительном щите и электрическим пробником проверяем, какой из них является нулевым, а какой фазовым. Чтобы избежать ошибки при дальнейшем подключении и установке, маркируем каждый контакт цветным фломастером.

Иногда приходится выравнивать и подгибать гибкие контактные элементы в патроне, чтобы обеспечить надежный контакт. До установки и сборки светильнику дают возможность поработать 10-15 минут в разобранном виде. Если патрон и корпус не греется, лампа светит стабильным светом, без треска и мигания, то конструкцию можно собирать и устанавливать на стену.

Особенности установки и подключения встроенных светильников

Мода на использование встроенных моделей светильников пришла одновременно с появлением и распространением технологии отделки стен и потолков гипсокартонными, пластиковыми и МФ плитами. Небольшое пространство между стеной и декоративной плитой позволяет спрятать корпус светильника и проводку, оставив на поверхности лишь отражатель и источник света.

Схема подключения встроенных осветительных приборов отличается от обычных настенных бра или плафонов только наличием дополнительного блока питания, одновременно играющего роль защитного устройства. Основное отличие состоит в способе крепления корпусов к декоративной плите.

Установка потолочных светильников

Сразу после монтажа несущего каркаса подвесного потолка необходимо спланировать точки, где предполагается установка светильников. По составленной схеме выполняется укладка жгутов проводки по несущим металлическим профилям потолка. Если планируется использовать светодиодные лампы или ленты, то нужно будет предусмотреть место крепления и подключения корпуса низковольтного блока питания.

Чаще всего установку потолочных приборов освещения выполняют на стандартном пружинном подвесе. Каждая модель встроенного исполнения имеет свой монтажный размер, который обязательно указывается в паспорте на изделие. После сборки гипсокартонной или пластиковой облицовки потолка с помощью кольцевого сверла в потолочной плите вырезается отверстие монтажного диаметра. Остается только вытащить провода из ранее уложенного жгута электропроводки и подключить к разъемам светильника. Для установки прибора необходимо сжать боковые пружины и установить корпус в монтажное отверстие.

Более массивные коробчатые плафоны крепят непосредственно на стальной каркас потолка до сборки до установки потолочных плит. Далее светильник демонтируется, остается только переходное штыревое крепление. После укладки гипсокартона или МДФ плит по ранее установленному штыревому креплению размечают положение корпуса, вырезают отверстие в облицовке и выполняют подключение и сборку прибора освещения.

Заключение

Большинство специалистов, выполняющих монтаж и подключение светильников, рекомендуют составлять схемы и описание выполненной работы. Любые приборы приходится обслуживать и ремонтировать, поэтому составленный чертеж расположения проводки с указанием номиналов и сечений проводов, маркировки ламп может пригодиться через несколько лет при проведении ремонта или переделки интерьера квартиры.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector