Evasamara.ru

Авто журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить лампу h4

Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, — о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Примерная цена 2000 руб.

Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.

Примерная цена 4650 руб.

Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, ­но — не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Примерная цена 2300 руб.

Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Примерная цена 4500 руб.

Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Читать еще:  Какие лампочки вставить в фары

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

Почему фары с лампами H4 плохо светят и как с этим бороться?

Многие водители знакомы с лампами H4 по советским автомобилям. Классика, 8-е семейство, 14,15-е модели — света не хватало, в 2110 «инновационно» применили сферические отражатели (линзы) и то накосячили.

Сейчас же H4 в основном встречаются на автомобилях корейского производства, некоторое время на VW Polo Sedan также ставили H4. Был период, на работе выдали Kia Rio 3 с обычными рефлекторными фарами, там также стояли лампочки H4 и света не было, даже при условии, что автомобиль был совсем новым. Не совсем понимаю, как можно выпускать автомобиль, у которого фары светятся, а не освещают, но об этом ниже.

В чем проблема фар с лампами H4?

Казалось бы, большой отражатель, 55Вт на ближний свет, ровно также, как и в лампочке H7, но освещает плохо? Весь ответ на этот вопрос хранится в конструкции самой лампочки. Как известно, в ней две спирали, одна для ближнего света, другая для дальнего. При этом для обоих режимов всего один отражатель, как в этой ситуации не слепить встречных водителей?

Если присмотреться к лампочке H4, то можно заметить экран-отражатель под спиралью ближнего света. Не просто так она там расположена, верно же? Задача экрана отсечь часть светового потока, который пойдет на нижнюю часть отражателя, ведь спираль светит на 360 градусов. А всё, что попадает в нижнюю часть отражателя будет отражаться вверх и слепить встречных водителей.

Именно этот экран “теряет” мощность спирали, чаще всего через минуту он раскаляется докрасна, хотя в идеале должен отражать свет от нижней части спирали в сторону отражателя. Если обратите внимание на более дорогие лампы H4, то чаще всего экран там будет более зеркальным, хотя это скорее маркетинг, из золота его делать не будут, а всё остальное будет справляться не лучше алюминия.

Сам отражатель также, как и спираль используется не полностью, а только его верхняя часть, поэтому они такие большие по размеру, взять, например, фару того же Kia Rio. Вот и получается, производитель экономит на количестве деталей, чем их меньше, тем проще собирать и быстрее производить, а потребить получает то, что только светится, но не освещает.

Как улучшить свет оптики с лампами H4?

Многие сейчас начнут кидаться умными мыслями, но именно в рефлекторной (с отражателем) оптике “раскрываются” светодиоды . Светодиодные чипы не святят как спираль на 360, а в фаре h4 это и не нужно. Очень часто качественные светодиодные лампочки настолько хорошо попадают в фокус фары h4, что появляется широко освещенный и равномерно залитый участок с четкой светотеневой границей. А вот в H7 настроить светодиоды очень сложно, а даже если получается настроить границу, то разница в освещенности не заметна глазом.

Однако нормальные светодиоды стоят приличных денег, снизу фотография, это лампы Philips, стоимость комплект более 10 тысяч, как вам? В H4 светит действительно превосходно. Жаль только на коробке от них красуется фраза «Не предназначено для использования на общественных дорогах».

Также нужно быть готовым к беседам с инспекторами, данные лампы не запрещены (как газоразрядные/ксенон), но это переоборудование – 12.5 ч.1 КоАП РФ 500 рублей. Однако многие инспектора предпочитают вменять за это лишение (12.5 ч.3), в чем им подыгрывают суды, соглашаясь с данными протоколами.

Всем спасибо за внимание! Жмите большой палец вверх, чтобы поддержать статью, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые публикации!

Светодиодная лампа H4 со шторкой и светодиодной матрицей

В этом обзоре я расскажу про светодиодную лампу в цоколе H4. Отличительной её особенностью является применение вытянутой светодиодной матрицы.

Также в данной лампе применена шторка, благодаря которой должна получиться светотеневая граница, идентичная светотеневой границе галогенной лампы. А вот получилась требуемая СТГ или нет читаем дальше в обзоре.

Часть светодиодной матрицы, расположенная под шторкой отвечает за ближний свет, а часть расположенная за пределами шторки отвечает за дальний. Всего лампа содержит две одинаковые светодиодные матрицы. Расположенные на разных её сторонах.

Заявленные характеристики лампы:

Яркость: 3800Лм.
Цветовая температура: 6000К.
Мощность: 36Вт.
Диапазон питающего напряжения: 8-48В.
Время жизни: 30000 часов.

Лампа выполнена в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен вентилятор, закрытый металлическим кожухом. Металлический кожух запрессован на радиатор лампы, который является цельной частью корпуса. Обычно лампы подобного типа выпускаются сразу под несколько видов цоколей, достаточно просто снять основание и поставить другое, но именно модель лампы, рассчитанная под цоколь H4, имеет шторку над светодиодом, для распределения света должным образом.

Переходник под цоколь прижимается к корпусу лампы достаточно сильно, также дополнительно в месте крепления присутствует уплотнительное кольцо. Данная конструкция полностью исключает любые вибрации лампы относительно переходника.

Корпус лампы выполнен из алюминиевого сплава 6063. Светодиодная матрица в верхней части лампы установлена на плату с алюминиевым основанием, которая в свою очередь установлена на термопасту и крепится к корпусу лампы двумя винтами.
Если открутить насадку на верхней части лампы, то можно увидеть алюминиевое основание печатной платы.

Что касается разъема, то он вынесен за пределы корпуса, благодаря чему установка лампы осуществляется значительно проще. Кабель имеет прочную оплету, благодаря которой можно не бояться его случайно повредить или порвать.

Читать еще:  Как катушку зажигания проверить лампочки

Габариты лампы составляют 96мм х 35мм. Без учета крепления и провода. Вес лампы составляет 89 грамм.

Начну я свои тесты с проверки работы лампы в заявленном диапазоне напряжений. Из таблицы и графика видим, максимальная потребляемая мощность соответствует напряжению 11В и напряжениям выше 36В. В диапазоне напряжений бортовой сети легкового автомобиля потребляемая мощность лампы составляет примерно 27Вт. При напряжениях ниже 8 вольт драйвер блокирует работу лампы. Можно заметить, что потребляемая мощность на ближнем и дальнем свете примерно одинаковая.

Далее я измерю максимальную температуру светодиодов. При работе лампы на ближнем свете температура светодиодной матрицы составила 149,6°С, а при работе на дальнем свете температура светодиодной матрицы составила 143,5°С. Такая разница обусловлена тем, что часть матрицы, отвечающая за дальний свет расположена ближе к радиатору, следовательно она охлаждается лучше.

Также я хотел бы показать ещё одну картинку из описания данной лампы. На ней показано направление движение воздуха через радиатор. Недавно я тестировал ламу, в которой воздух также засасывался внутрь лампы и поступал внутрь фары вместе с пылью и грязью. Здесь же такого недостатка не наблюдается.

Тесты я проводил в картонной коробке, по габаритам примерно равной внутреннему пространству в фаре. Из следующих графиков нагрева можно увидеть, что лампа выходит на установившийся температурный режим примерно за 8 минут. Конечно я не могу не отметить тот факт, что с максимальной температурой светодиодов разработчики явно переборщили.

При установке лампы в фару стоит помнить о том, для работы вентилятора требуется небольшое расстояние между тыльной частью лампы и крышкой блока фар, если таковая крышка присутствует. Это расстояние обычно должно составлять 1-2см. Если при установке лампы крышка блока фар будет прилегать плотно к задней стенке лампы, то температура на светодиодах лампы сильно возрастет.

На следующих фотографиях покажу как данная лампа была установлена на мотоцикле. В данном случае пыльник надеть не получилось. Даже если снять переходник под цоколь, затем надеть пыльники затем надеть переходник, то лампа не установится, потому что не хватит места для защелкивания крепления. К сожалению, данный недостаток присущ большинству светодиодных ламп.

Теперь давайте перейдём к основным тестам.

Чтобы сравнить яркость лампы со стандартной лампой накаливания я воспользовался люксметром. Расположив датчик на расстоянии одного метра от стекла фары я замерил освещенность, создаваемую лампой. Полученные значения в результате измерений можно считать безразмерными. Они нам только помогут оценить во сколько раз светодиодная лампа ярче стандартной лампы накаливания.

Получилось, что светодиодная лампа значительно ярче лампы накаливания.

Обратите пожалуйста внимание на светотеневую границу, она есть, но далеко не такая, какая должна быть. Чтобы это показать более наглядно, я сравню её со светотеневой границей галогенной лампы. Ездить с такими лампами опасно и делать я этого крайне не рекомендую. Если потребуются оригиналы фотографий для сравнения идентичности ISO, диафрагмы и выдержки, пишите в комментариях, добавлю.

Но для полноты картины ещё покажу пару фотографий для сравнения яркости.

И в видео версии обзора можно посмотреть на работу этих ламп в движении. Если обзор вами уже прочитан и все картинки посмотрены, то можно сразу перематывать видео в конец на 3:40.

Устанавливаем биксенон в H4-фару своими руками

Источником света в большинстве автомобилей является лампа с цоколем H4, обеспечивающая ближний и дальний свет. Эта лампа может быть только двухнитевой. Если же идёт речь о переходе на «ксенон», то заменять лампу «H4» надо биксеноновым модулем. Внутри таких модулей размещён один источник света, и менять свою яркость он не может. Проблему решает наличие шторок и электропривода.

Что такое биксенон?

Биксеноновая лампа белого света с небольшим желтоватым оттенком

Заметим, что если лампа закрыта линзой, то система выглядит, как один герметичный модуль (билинза). Если же линз нет, конструкцию называют «биксеноновой лампой».

Разбираем фары в домашних условиях

Согласно логике, установку биксенона H4 нельзя выполнить без того, чтобы не снять блок-фару в сборе. Как выполнять демонтаж фар, подробно рассматривать не будем – у каждого авто есть свои конструктивные особенности. Заметим только, что отключать АКБ надо до проведения демонтажа. Который включает следующие шаги:

  1. отключение разъёма ДХО, поворотника,
  2. отсоединение колодки от клемм основной лампы,
  3. а также извлечение гидрокорректора.
  4. Крепёжные винты откручивают на последнем этапе.

Сами модули фар придётся разобрать. Это действие выполнить просто. Нужно достичь температуры, при которой плавится бутиловый герметик. В общем, модуль надо поместить в коробку, заполняемую горячим воздухом. А источником воздуха будет фен.

Задача одна – расплавить герметик

Допустимо пользоваться только промышленным феном. Напротив сопла устанавливают рассеиватель – деревянную доску. Проводите все действия по порядку:

  1. Коробку закрывают;
  2. Включают фен (используйте минимальную мощность);
  3. Через 10 минут фен выключают и руками в перчатках достают модуль фары.

Выполняя разбор, пользуйтесь плоской отвёрткой. Результат всех работ показан на фото.

Осталось только убрать лишний герметик

«Старый» герметик, нанесённый по краю отражателя, будет препятствовать сборке. Остатки герметика нужно удалить. И сделать это лучше, пока он не остыл.

Видео снятия стекла с блок-фары + советы профессионала

Доработка отражателя под билинзы

Штатная лампа H4 крепится к фаре проволочной скобой. Для того, чтобы установить билинзу, скобу в любом случае удаляют. Это же относится ко всей металлической оснастке. А выступы, расположенные на тыльной стороне отражателя, срезают или отламывают:

Дальше, взяв обычное или перовое сверло, в пластике делают отверстие, диаметр которого равен 25 мм. Местоположение этого отверстия надо подобрать точно – в него пойдёт кабель электрического привода.

Читать еще:  Какие лампы выбрать в ближний свет фар

Добавочное отверстие готово

Установите модуль на отражателе и закрепите его гайкой, которая есть в комплекте. Затем нужно выровнять линзу, смещая сам модуль на небольшое расстояние.

Модуль подключен к АКБ через переходник из комплекта

Когда последняя операция выполнена, гайку обводят фломастером. Затем всю конструкцию временно разбирают. В точки соприкосновения отражателя и модуля наносят термоклей, осуществляют сборку.

По идее, установка биксенона своими руками занимает несколько минут. Главное – не забыть об этапе с термоклеем. А иначе ксеноновый модуль рано или поздно сместится.

Остался вопрос, как собрать фару и как правильно подключить её.

Процесс сборки

Перед тем, как выполнять сборку фар, стекло на модуле обезжиривают. Здесь используется чистый спирт или средство «Секунда».

Нанесение герметика на отражатель фары

Чтобы сборку провести по всем правилам, понадобится бутиловый герметик. Материал наносят на кромку отражателя, не оставляя пропусков. Вместо жидкой массы подойдёт и герметизирующая лента (см. рис.). А отверстие, в которое выведены провода, лучше тоже обработать герметиком.

Нужно будет снова выполнять «запекание», но перед этим проводят эксперимент. Регулировочные винты прокручивают от одного крайнего положения до другого. Суть в том, что длина кабеля, идущего от ксенонового модуля к отражателю, должна быть достаточной. Иначе может проявиться неприятный эффект – провода замкнутся.

Бутиловый герметик в любом случае нужно «запекать». Поэтому собранную блок-фару помещают в ящик с феном и проводят действия, указанные в «главе 1». Чтобы не повторять всё заново, держите фен включенным минут 10-15.

После «запекания» фара должна остыть. Время остывания – 2 часа. По истечении этого времени проводить монтаж можно, раньше – нельзя.

Каждый, кто прикасается к нагретому пластику рукой, может получить ожог. Проблему решит использование перчаток с пупырышками. Не помешает и максимальная осторожность. Удачного монтажа.

Стандартные схемы подключения

Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.

Контакты съёмной колодки

Колодка, предназначенная для ламп H4, оснащается тремя контактами. Один из них – это «масса». Шнур, идущий к контакту массы, всегда будет в чёрной изоляции.

Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:

Схема с одним общим реле

Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.

Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:

Схема с раздельными блоками управления

С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.

Проводя монтаж, придерживайтесь советов:

  1. Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
  2. Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
  3. Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.

Эксплуатировать авто без корректора света фар сегодня запрещено законом. В большей степени это относится к «ксеноновым» источникам света. Делайте выводы.

Большой вред любым дуговым лампам наносит простое действие – их частое включение и выключение. Поэтому, в режиме ближнего света старайтесь не «моргать» фарами никогда. А вот к дальнему свету это не относится – в таком режиме переключается только электропривод.

Всё, кроме последней главы, на одном видео

Поправка для обратной полярности

Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).

Вариант «обратной полярности» показан справа

Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:

Комплект, допускающий два варианта подключения

Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:

  • Если переключение между режимами не работает, меняют полярность диода;
  • Если переключение работает неправильно, устанавливают перемычку.

Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!

Установка биксеноновых ламп

Биксеноновая лампа – это модуль, содержащий лампу и шторку. Внешний вид такого модуля показан на фото:

Модуль биксенона под цоколь H4

Подобные модули допускают монтаж на штатное «посадочное место»:

Схема установки биксеноновой лампы

Скоба, предусмотренная в конструкции фары, прижмёт металлическую деталь «A». Затем к этой детали крепят остальные элементы.

Чтобы смонтировать биксеноновую лампу, блок-фару не придётся разбирать или дорабатывать. Иногда монтаж можно провести, даже не снимая фару с машины.

Перед тем, как поставить биксенон в фары, нужно удостовериться в следующем:

  • Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
  • Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
  • Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.

Посмотрим на то, как выглядит фирменный биксеноновый модуль:

Здесь модуль полностью собран

Цифрами обозначены детали:

  1. Колпак-отражатель (съёмный);
  2. Отражатель-шторка;
  3. Сдвижная шторка.

Когда задействован дальний свет, шторка закрывает меньшую часть поверхности. И наоборот.

Проводя монтаж любого электрооборудования, важно знать: клемму АКБ подключают в последнюю очередь, тогда, когда все подключения выполнены. Совет является распространённым, но его часто нарушают, что ведёт к негативным результатам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector